Region Karlsruhe

Da hatte ich gerade vor drei Tagen vollmundig behauptet, die Klosterscheuer wäre das erste Haus am Herrenalber Platze, und schon kommen mir Zweifel. Heute waren wir nämlich in der Villa Lina, zum ersten Mal nach ziemlich genau zwei Jahren. 



Inzwischen hat sich einiges getan, nicht optisch – das Restaurant ist innen und außen genauso schnuckelig wie damals, ohne kitschig zu sein –, sondern in der Küche, in der seit Februar 2018 ein neuer Koch das Sagen hat. Der produziert nun eine Spielart bayrisch-badisch-schwäbischer Küche, die beweist, dass man selbst in einem biederen Nest wie Bad Herrenalb deftige, scheinbar vertraute Küche mit ungewöhnlichen Aromen beflügeln kann. Das ist zumindest der Plan für die kalte Jahreszeit, wo man was Nahrhaftes auf die Rippen braucht, und deshalb nennt man wohl auch das Restaurant zumindest vorübergehend Lina’s Stüberl, komplett mit Nagelstudio-Apostroph. Was im Sommer auf den Tisch kommen wird, ist noch offen.
 
Auslöser für diesen sehr kurzfristig anberaumten Besuch war die zufällige Entdeckung, dass auf der Karte ein sous-vide-gegarter Schweinebauch angeboten wird, und zwar komplett mit Garzeit (65/36). So viel Offenlegung von Küchengeheimnissen war uns jetzt auch noch nicht begegnet, aber umso sympathischer. Und da wir beide der Meinung sind, dass am Schwein kein schmackhafteres und, in seiner Kombination von schmelzend und knusprig, vielseitigeres Stück wächst, haben wir spontan reserviert. Da dort nämlich nach wie vor die Tische überwiegend angenehm distanziert aufgestellt sind und außerdem das Stüberl nur sporadisch geöffnet ist (Do-Sa ab 17:00, So ab 11:00, das muss man sich trauen), erwies sich das als sehr sinnvoll. Gäste, die später einfach so reinschneiten, wurden zum Teil anderswo dazugesetzt. Das ist immer etwas heikel, denn als Sitzender kann man schlecht nein sagen, und als Gesetzter weiß man das natürlich.
 
Die Karte ist kurz und nahrhaft. Unter den Vorspeisen findet sich zum Beispiel eine komplette Brotzeitplatte. Wir beschieden uns natürlich in Anbetracht dessen, was wir noch vorhatten, mit je einer der beiden angebotenen Suppen:


Petersilienwurzel zu 5,50 €


und Rinderbrühe mit Grießklößchen zu 6,50 €, die nach einer dreiviertel Stunde in ordentlicher Portion serviert wurden und dem Hunger, den wir inzwischen entwickelt hatten, etwas die Spitze nahmen. Zum Amüsement während der Wartezeit trug immerhin der junge Kellner bei, als er uns im Vorbeilaufen fragte, ob alles recht sei. Da fiel ihm wohl auch auf, dass wir noch gar nichts auf dem Tisch hatten, was uns hätte recht sein können.


Nach einer weiteren guten halben Stunde kamen dann die Hauptgerichte: Für meine Frau der Catch of the Day (23,50 €), heute ein äußerst gelungener Petersfisch auf grünem Spargel, wo auch immer dieser gerade wächst, als Beilage eine, nennen wir es einfach mal Winterrolle (um diese jahreszeitliche Lücke zu schließen), die mit Kürbisrisotto gefüllt war. Eine lustige Idee, und meine Frau war begeistert.


Oh, und dann mein Schweinebauch (19,50 €), der kurz danach eintraf.... ein Gedicht! Obenauf die zarte, knusprige Haut, darunter der im Mund schmelzende, schweinemäßige Unterbau aus Fett und Fleisch, der meine schon sehr hohen Erwartungen sogar noch übererfüllte. In der Sous-vide-Tüte war unter anderem ordentlich Szechuanpfeffer zugegen gewesen, was die Papillen mit Überraschung und viel Vergnügen zur Kenntnis nahmen.


Der Krautsalat mit Speck war noch ungewöhnlicher, indem er mit Kreuzkümmel, Currypaste und Ingwer angemacht war. Für manchen vielleicht ein Sakrileg, für mich, der ich ohnehin Kreuzkümmel dem kreuzlosen Cousin bei Weitem vorziehe, eine Epiphanie.


Danach teilten wir uns noch eine Crème brûlée mit Orangensorbet (8,50 €), beides perfekt in Konsistenz und Geschmack und eine weitere Bestätigung dafür, dass mein Urteil hinsichtlich des Herrenalber Platzhirsches vielleicht doch ein wenig voreilig war. Bei der gerade mal 100 Meter entfernten Konkurrenz war ja gerade der Nachtisch nicht so beeindruckend.
 
Dafür stimmten dort die Abläufe etwas besser, denn die Wartezeiten bei unserem heutigen Besuch waren eindeutig zu lang. Dazu trug sicher bei, dass ein paar Tische weiter eine größere Gruppe etwas zu feiern hatte. In der Küche war der Koch nämlich nur mit einer einzigen Hilfe tätig. Das mag reichen, wenn der Andrang nicht zu groß ist, heute aber nicht. Als wir das Haus wieder verließen, waren über zwei Stunden vergangen. Umso höher rechnen wir dem Koch aber an, dass er trotzdem gegen Ende für ein kurzes Gespräch zu uns an den Tisch kam, nachdem die Dame des Hauses unsere Vermutungen zu den verwendeten Gewürzen vorsichtshalber nicht bestätigen wollte.
 
Und da es so voll war und zu der nicht eben leisen Gruppe auch ein Hund gehörte, der ab und zu etwas zu bellen hatte (beim ersten Mal wäre uns fast des Herz stehen geblieben!), und außerdem die Decken sehr niedrig und etwas gewölbt sind, war es so laut, dass wir es zwischenzeitlich aufgaben, uns zu unterhalten. Das war ein bisschen schade, aber wir wissen von unseren früheren Besuchen, dass es auch Tische gibt, die nicht so im Brennpunkt der Schallwellen stehen wie unser heutiger.
 
Daran werden wir denken, wenn wir das nächste Mal vorbeischauen. Dann vermutlich an einem Donnerstag, denn Donnerstag ist Spare-Ribs-Tag. Und wenn sie die Spare Ribs genauso pfleglich behandeln wie den Schweinebauch, dann frohes Knabbern!

Falls man mal warten muss

Die Klosterscheuer ist und bleibt das Aushängeschild der Herrenalber Gastronomie. Trotzdem lag unser letzter Besuch inzwischen dreieinhalb Jahre zurück; das hing aber auch damit zusammen, dass es uns daheim am besten schmeckt und wir eigentlich nur dann auswärts essen, wenn es in der 25 Kilometer entfernten großen Stadt etwas zu erledigen gibt.
 
Man hat durchgehend geöffnet, zwischen 14:00 und 17:00 Uhr wird allerdings nach einer kleineren Karte gekocht. 

Im Eingangsbereich sah es dafür, dass der Dreikönigstag schon deutlich vorbei war, noch ziemlich nach Weihnachten aus.


Drinnen ist es wegen der kleinen Fenster und der sparsamen Beleuchtung etwas dämmrig, das passt aber eigentlich zu den ganzen klösterlichen und nichtklösterlichen Artefakten, mit denen der Gastraum großzügig ausstaffiert ist, und auch zu den unbekannten Vorfahren, die einen streng beim Essen zuschauen.


Was uns nicht so gefällt, ist die sehr enge Möblierung – zwischen den Tischen ist gerade mal eine Hüftbreite Platz, das heißt, wenn man da durch will, muss man sich im Krebsgang bewegen, und von den Nachbartischen dringt lauter Information auf einen ein, die einen nichts angeht. Andererseits hilft das natürlich, den Gästeansturm zu bewältigen: An einem ordinären Donnerstag wie heute hatten wir zur fortgeschrittenen Mittagszeit gerade noch ein Tischchen für zwei erwischt. Und ich finde, es spricht auch für das Haus, dass ein großer Teil der Gäste vom Ort kommt.
 
Das kommt natürlich nicht von ungefähr, und damit wären wir beim Essen. Der Hauptgrund für die mittägliche Fülle schien uns die Mittagskarte mit fünf Gerichten zu je 10 Euro zu sein. Das ist jetzt nicht unschlagbar billig, aber die Spaghetti zum Beispiel, die nebenan auf den Tisch kamen, sahen so aus, als täten sie den Preis rechtfertigen.
 
Die nicht übermäßig lange Hauptkarte findet man mehrsprachig im Internet. Sie ist im Großen und Ganzen regional geprägt; die Forellen zum Beispiel kommen von gleich überm Berg aus dem Eyachtal.


Und von denen hatte sich meine Frau eine bestellt, ein Riesentrumm, das hinten und vorne über den Tellerrand hinausragte (18,80 €), zubereitet nach Art der Müllerin und mit Kartoffeln, Mandelbutter und einem leckeren Salat serviert.


Es hat uns mit seiner knusprigen Haut und dem zarten, aromatischen Fleisch hoch zufrieden gestellt („uns“ deshalb, weil ich der schieren Größe des Tieres wegen beim Verzehr helfen musste/durfte).


Mein Forellenanteil ergänzte meinen oder vielmehr des „Ritters Fischteller“ (19,80 €) insofern recht gut, als dieser zwar einen außen schön knusprigen, innen noch leicht glasigen Lachs, eine Scheibe vom hier so genannten Butterfisch, den ich beinahe für ein Schwertfischjunges gehalten hätte, ein auf der Haut gebratenes Wolfsbarschfilet und eine fette, sauber entdarmte Garnele enthielt, aber keine Forelle. (Wenn die alten Rittersleut geahnt hätten, was sie eines Tages alles gegessen haben würden!) Das Ganze lag auf einem appetitlichen Bettchen aus diversen knackigen Gemüsen, umgeben von einer dezenten Weißweinsauce, und kam mit einem Schüsselchen Tagliatelle, die ich mir erlaubte, mit der Mandelbutter etwas aufzumuntern. Auch hier gab es eigentlich nichts zu kritisieren, außer vielleicht das sehr sparsam gesalzene Nudelwasser, aber das ist schon beinahe kleinlich zu erwähnen.


So viel Lob hatte sich der Nachtisch leider nicht verdient. Eigentlich hätte meine Frau wie immer gerne etwas Sorbet zum Abschluss gehabt, aber es gab nur ein paar Sorten gekauftes Milcheis, von denen besonders das Erdbeereis durch sein synthetisches Aroma unangenehm auffiel. Wenn das nicht gewesen wäre, hätte es für das Essen eine glatte Fünf gegeben (natürlich die gute GG-Fünf, nicht die aus der Schule).


Und noch ein kleiner Kritikpunkt: Man hat sich offenbar Gedanken gemacht, ein Besteck aufzulegen, dass zum geschichtsträchtigen Stil des Hauses passt. Allerdings fand ich diese schön gemusterten, aber schweren runden Griffe ziemlich unhandlich, zum Beispiel bei der Zähmung der widerspenstigen Nudeln. Da liegen abgeflachte Griffe einfach besser in der Hand.
 
Loben möchte ich aber noch den gut ausgestatteten Weinkeller, über den wir zum Beispiel vor zehn Jahren, als wir hierherzogen, die Durbacher Laible-Brüder überhaupt erst kennenlernten. Für Wein war es heute aber noch ein bisschen früh, da wäre mir eher nach einem Bier zumute gewesen, aber aus der kleinen, im Wesentlichen von Krombacher vorgegebenen Auswahl hatte mich keines so richtig gereizt. 

Die Toiletten waren sauber, die letzte Renovierung aber schon eine Weile her. Als besonders angenehm habe ich die Stoffhandtücher empfunden, die zur Einmalbenutzung auslagen. Und, last but not least, der Service war trotz des Andrangs schnell und zuvorkommend, mit einem Wort tadellos. 

Seit Anfang Februar dieses Jahres segelt das im Zentrum der Kurstadt Bad Bergzabern beheimatete Weinschlössel unter italienischer Flagge. Saumagen, Leberknödel und andere Deftigkeiten der hiesigen Regionalkulinarik gehören seit dem Einzug der Familie Vaccarelli in das gepflegte Anwesen aus Sandstein der Vergangenheit an. Für den an gepflegter Gastronomie nicht besonders reich gesegneten Kurort stellt das neue Ristorante zweifellos einen Zugewinn dar.
 
Der Inhaber Nicola Vaccarelli ist in der Südpfalz kein Unbekannter. Hat er doch viele Jahre mit seinem Bruder zusammen die Wappenschmiede im benachbarten Weinörtchen Pleisweiler geführt und dort mit frisch zubereiteter Italo-Kost ein paar südländische Gaumenfreuden in die von zünftiger Hausmannskost geprägte Weinstubenlandschaft gebracht.

Was den Durchgangsverkehr betrifft hätte der Ortswechsel - zumindest im Nahraum - kaum krasser ausfallen können. Von der etwas versteckt zwischen Weinbergshügeln und dem angrenzenden Pfälzerwald gelegenen ehemaligen Wappenschmiedmühle ging es an die viel befahrene Kurtalstraße. Allein der neue Standort wird den Vaccarellis sicher deutlich mehr Laufkundschaft einbringen. Da bin ich mir sicher.

Wir parkten ums Eck im Wohngebiet und erreichten nach kurzem Fußmarsch die von Terrassenheizstrahlern gesäumte Eingangstür.
Heizstrahler weisen den Weg
Anscheinend gibt es in Bad Bergzabern das Gas umsonst. Denn der Sinn der beiden Empfangspilze auf dem völlig verwaisten Außenbereich hat sich mir bis heute nicht so recht erschlossen. Wäre ich Raucher, hätte es vielleicht Klick gemacht.

Wir hatten einen Tisch für zwei Personen reserviert. Nun, es war schon mächtig was los im behutsam modernisierten Gastraum, von dessen weinträchtiger Vergangenheit die Fassdaubenverkleidung, die Butzenscheiben und die Flaschendecke des rustikalen Nebengemachs kündeten. In jenem befand sich eine lange, bereits eingedeckte Tafel. Die dazugehörige Gesellschaft ließ nicht lange auf sich warten.
Innenansicht 1
Ich habe das Weinschlössel in seiner gutbürgerlichen Zeit zwar nie besucht, aber allein die neuangebrachten Schallschutzelemente an der Decke, der komplett neugestaltete Thekenbereich und die modernen Deckenstrahler, die am Seilsystem hingen, zeugten von jeder Menge Arbeit, welche die neuen Inhaber in den Umbau der Gasträume gesteckt haben. Von dem finanziellen Aufwand ganz zu schweigen.
Innenansicht 2
Im Service tummelten sich an diesem Freitagabend jede Menge junge Aushilfen, die alle sehr bemüht und äußerst freundlich ihre an manchen Stellen noch etwas holprige Bedienfunktion ein- bzw. ausübten. Aber lieber von ungeschultem Personal mit Herz umsorgt werden als von arroganten Routiniers in professionell dargebotener Herablassung.

Den anfänglich angebotenen, direkt an der Zugluftschneise der Eingangstür gelegenen Tisch lehnte ich dankend ab. Die Alternative war zwar nicht besonders gemütlich, aber wenigstens hielt sich hier der Frischluftschwall beim Eintritt von Gästen in Grenzen.

Ein Blick in die Runde verriet, dass die wenigen gemütlichen Ecken des für meinen Geschmack etwas zu hell ausgeleuchteten Gastraums leider bereits besetzt waren. So saßen wir eben mehr mittendrin statt nur dabei. Egal, die Speisekladden wurden uns zügig überreicht und wir kamen recht schnell in medias res.

Als Zusatzangebot wurde uns Pasta alla Ruota in drei verschiedenen Varianten offeriert. Die grundsoliden Spaghettiklassiker (Pesto, Aglio-Olio und Olio-Peperoncino), die nach der Zubereitung in der Küche noch durch den direkt neben der Theke platzierten Parmesanlaib gezogen wurden, waren auf einer laminierten Extrakarte nachzulesen.

Für erschwingliche 10,50 Euro standen die aus der toskanischen Pastaschmiede Martelli stammenden Qualitätsnudeln auf dem Beipackzettel. Meine Frau hätte die Standardkarte gar nicht mehr aufschlagen müssen. Ihre Entscheidung für die Parmesanvariante war da schon gefallen.

Ich war gespannt ob sich das Speisenangebot, das leider (noch) nicht online einsehbar war bzw. ist, im Vergleich zu vergangenen Pleisweiler-Zeiten verändert hatte. Aber erst musste die Getränkefrage geklärt werden. Die Flasche San Pellegrino wurde behutsam der Inflationsrate angepasst und schlug nun mit 4,90 Euro für den Dreiviertelliter zu Buche. Aber für den Crodino Secco wurden die gleichen 4,50 Euro abgerufen wie beim letzten Besuch im Sommer 2015. Lobenswert.

Ein Schälchen mit ordentlichem Olivenöl, etwas Fleur de Sel und ein paar Scheiben Weißbrot landeten als Küchengruß deklariert auf unserem Tisch und wurden postwendend goutiert. Solche Aufmerksamkeiten spendiert nicht jede Pizzaklause, aber der Name "Ristorante" möchte schließlich auch legitimiert sein.
Olivenöl zum Dippen
Am Konzept von früher, das vorsah, nahezu alle Gerichte in zwei verschiedenen Größen anzubieten, hatte sich nichts geändert. Auch bei der Speisenauswahl schien man auf Bewährtes zurückzugreifen. Pizza- und Pastafreunde kommen im Weinschlössel voll auf ihre Kosten. Jeweils ein gutes Dutzend Teigfladen und Nudelgerichte waren gelistet.

Italienische Standards, wie man sie von ähnlichen "Ristorautionen" her kennt, fanden sich im Vorspeisenprogramm wieder. Rindercarpaccio, Caprese, Bruschetta, Italo-Salat und Crema di Pomodoro - alles gute alte Bekannte für den Italo-Normalkulinariker.

Auch bei den Fleischklassikern ging der Überraschungseffekt gegen Null. Saltimbocca, Scaloppino in Weißwein, Milanese und Rumpsteak al Pepe verde gehören mittlerweile fast genauso zum mediterran angehauchten Gutbürgertum wie Carbonara und Bolognese.

Vorweg wagte ich für 3,90 Euro den Tomatensuppentest, ehe ich mich mit einem Milanese al Formaggio (13,90 Euro) dem gratinierten Ernst der Lage widmete. Meine panierte und mit Käse überbackene Schweinspeise wurde mit Pommes frites und einem kleinen Beilagensalat geliefert. Für den bereits erwähnten Preis erwartete ich keine kulinarische Offenbarung, aber eine würdevolle Sättigung sollte schon dabei herausspringen.

Meine Frau orderte vorweg einen kleinen "Grünen" (3,10 Euro) und ließ ihre durch den Käselaib bewegten Spaghetti noch mit Chiliöl verschärfen. Ein Viertel Montepulciano (4,10 Euro) komplettierte unseren Bestellvorgang.

Nun, bei der Suppe rutschte dem verliebten Herdgesellen wohl das komplette Salzhaferl aus der Hand. Nur mit diversen Weißbrotscheiben ließ sich die rote (Über)-Würzbrühe so halbwegs genießen. Während des Hineinlöffelns dachte ich schon an den schrecklichen Nachdurstgolem, der mich in der Nacht noch heimsuchen sollte.
Tomatensuppe
Genug Brot zum Sattwerden
An unseren beiden - zugegeben recht unprätentiös daherkommenden Salaten gab es dagegen deutlich weniger auszusetzen. Vielleicht hätte das ein oder andere Blättchen mit mehr etwas vegetabiler Frische auf dem Teller landen können. Aber das feinsäuerliche Balsamico-Dressing machte diesen kleinen Selektionsfauxpas schnell wieder wett.
Der kleine "Grüne"
Die recht blassen Spaghetti dufteten herrlich nach Parmesan und wurden am Tisch mit Chiliöl garniert. Etwas mehr Biss hätte den Teigwaren gutgetan. Ansonsten war das ein durchaus schmackiger 10-Euro-Teller, wie mir die junge Dame am Tisch bestätigte.
Spaghetti aus dem Parmesanlaib mit Chiliöl verfeinert
Den wohlfrittierten Pommes fehlte es dann zwangsläufig etwas an Salz. Aber das hatte ich schon befürchtet, da ja der komplette Vorrat des Hauses für die Tomatensuppe draufgegangen zu sein schien.
Gut gebräunte Pommes-Beilage
Was mir früher schon bei den Vaccarellis so richtig gut mundete, war ihre Bolognese-Sauce, die mein schweinernes Vulgärstück üppig bedeckte. Die in einer heißen Keramikform servierte Deftigkeit schien ihre Zeit im Ofen gut überstanden zu haben.
Milanese al Formaggio
Sie hatte genau die richtige Menge an geschmolzenen Käseraspeln vorzuweisen, die das Al-Forno-Gericht in sättigender Opulenz erstrahlen ließ. Meine Befürchtung, dass die viskose Gratinierschicht mein Milanese eventuell erschlagen könnte, bewahrheitete sich nicht.
Milanese im Detail
Aber sättigend war die gehaltvolle Fleischspeise allemal. An ein Dessert war nach diesem Magenfüller nicht mehr zu denken.

Ein Jammer, dass die Betreiber des Weinschlössels ihre apulischen Wurzeln nicht auch kulinarisch mehr in Szene setzen. Selbst die Orechiette sind mittlerweile vom Speiseplan verschwunden. Und ob man Freunde von Fisch und Meeresfrüchten mit Banalitäten wie Thunfischpizza und Spaghetti ai Gamberi längerfristig an sich binden kann, wird sich zeigen.

Schade, denn das aufwendig renovierte Etablissement würde den passenden Rahmen für eine ambitioniertere Italo-Küche durchaus liefern. Die mit ordentlich Senilschub versehene Kurstadt Bad Bergzabern dagegen eher weniger. Dieser Umstand erklärt dann auch das solide, aber letztlich doch recht monotone Standardprogramm, das nicht enttäuscht, aber eben auch nicht überrascht.

Es gibt Rezensionen, die schreibt man gerne, da weiß man(n) schon im Vorfeld „das könnte länger gehen“, bei dieser hier bin ich mir sicher, dass diese nicht länger gehen wird. Das „Sein“ in Karlsruhe hat heute lediglich Eigenwerbung für das „auf dem Teller“ gemacht, alles andere „Daumen nach unten“. Aber alles der Reihe nach.


Meine bessere Hälfte liebt den Karlsruher Stadtgarten, mag Karlsruhe, die Fächerstadt generell. Da ist es nicht verwunderlich, dass sie mit den Restaurants in Karlsruhe, um Karlsruhe und um Karlsruhe herum „up to date“ zu „sein“ scheint. Facebook, der Pate hier, informiert meine bessere Hälfte regelmäßig mit Menü`s im Sein, welches unlängst im Michelinguide mit einem Stern ausgezeichnet wurde. Seit gut einem Jahr verfolgen wir die wechselnden Menüs, bisher hat sich alles „sehr verlockend“ angehört, so war es wenig verwunderlich, dass ich zu meinem >vierundzwanzigsten< Geburtstag einen 50 Euro Wertgutschein geschenkt bekommen habe. Reicht genau für ein Sterne Menü am Mittag (Original Auszug aus der Homepage, das sollte noch wichtig werden).


Also wurde für den 02. Januar ein Tisch in der Karlsruher Weststadt reserviert. Das Restaurant liegt in einer abgehenden Seitenstraße der bekannten Kriegsstraße, Parkplätze gibt es keine, die in der Straße bleiben den Anwohnern vorbehalten. Im Restaurant drinnen, bestimmt die Farbe braun das Geschehen. An den Wänden lediglich die Farbe, keine Bilder, keine Accessoires. Die Stühle erinnern an ein Bistro, es fehlen die Armlehnen, mein Stuhl wackelt, lediglich auf einem Milchglasfenster werden auf die 6 Gustopoints, den Michelinstern, sowie den 15 GM Punkte aufmerksam gemacht. Am Mittag und am Abend gibt es ein Menü. Änderungswünsche kann der Gast gerne für sich behalten, da wird in keinster Weise drauf eingegangen (steht auch auf der Homepage). Gast ist König? Im Sein sind die zwei Köche die Könige, die Besucher dürfen froh sein,dass sie zur Einstimmung wenigstens Brot und Butter bekommen. Kein Witz.


Wir nehmen beide das angebotene 4 Gang Menü für 44 Euro, nebst einer Flasche Wasser. Auf der Karte stehen zwei Weinempfehlungen, ein Weißburgunder und ein Chardonnay von einem Pfälzer Weingut. Ich frage nach einer möglichen Weinreise, das gibt’s hier nicht. Es wird mir eine Weinempfehlung von der jungen Dame ans Herz gelegt. „Sie habe ein Weißburgunder und ein Chardonnay von einem Pfälzer Weingut“ da. Auf die Frage welche Flaschen im offenen Ausschank verfügbar seien, meinte die junge Dame „ sie habe einen Weißburgunder und ein Chardonnay von einem Pfälzer Weingut da“. Am Ende stellte es sich heraus, dass sie „einen Weißburgunder und ein Chardonnay von einem Pfälzer Weingut“ haben. Ich entschied mich dann für ein Pils. Zwei Weine offen, das war es. Uns wird Brot und zweierlei Butter auf den Tisch gestellt, ich wollte mir gerade ein Stück abbrechen, da wurde uns schon der erste Gang „vor den Latz“ geknallt. Kein Fragen ob es denn schon serviert werden dürfe, hier geht’s zack zack „ das wollen die Gäste so“. In der Karte stehend „bei Bestellung von weiterem Brot und Butter wird die Bestellung jeweils mit extra 4,50 auf der Rechnung boniert". Kannten wir auch so noch nicht, aber gut.


Es wurde Tartar vom Bisson serviert, mit Feldsalat. 
2 Teelöffel Tartar
Sehr aromatisch, wunderbar abgeschmeckt, die 2-3 Teelöffel Tartar (insgesamt ein guter Esslöffel) waren aber sehr schnell weg. Hat super geschmeckt, aber für mich war das eine Amuse-Bouche Portion, wenn überhaupt. Abropo "Gruss aus der Küche" das gibt’s hier nicht. Kein „Hinweisen vom Koch für den Gast“ was ihn wohl erwarten dürfte. Keine Einstimmung aufs Menü, obwohl das in der Karte steht. Wir fragen daher nach „Grüße aus der Küche gibt es nicht, das würde ja dann viel zu lange gehen, wir schauen dass um 14 Uhr alle raus sind, damit wir unsere Ruhe haben“ (O Ton Inhaber am Ende, kurz vor 14 Uhr)


Da geht es auch schon weiter mit dem zweiten Gang:
XL Risotto

Risotto mit Safran und gehobelter Parmesano. Auch der eineinhalb Esslöffel hat super geschmeckt, aber für ein Sternerestaurant erwarte ich als "reiner Zwischengang" mehr als ein gut abgebundenes Risotto in Safransauce. Das war mir zu einfach. Auf die Nachfrage ob abends die Portiönchen ähnlich winzig ausfallen, kam ein erstes Lächeln des Kellners, der seine Sache gut machte, dafür, dass er bestimmt noch keine 20 war. Der lässt sich schon jetzt nicht aus der Ruhe bringen. „Satt werden Sie hier nicht, aber das wollen unsere Gäste auch nicht“ - ah ja, wieder was gelernt. Daher orderten wir noch einmal Brot. Brot wurde aufgefüllt, aber die Butter wurde einfach mal vergessen. Bzw beide Buttersorten. Die 4,50 wurden aber ordnungsgemäß auf der Rechnung boniert. Inzwischen waren alle 8 Tische besetzt.


Nach insgesamt 30 Minuten kam dann das Highlight des Tages. Ein Stück Glen Douglas Lachs, auf einem Teelöffelchen Kartofelbrei , Rahmspinat und geschäumter Weinsauce. 
Glen Douglas Lachs
Der Hammer, der Geschmack. Ich recherchierte vorab noch nach. Der Glen Douglas Lachs wird wohl im Süßwasser aufgezogen, dann vor den Küsten Schottlands ausgesetzt, wegen der kräftigen Wellen bekommt der Lachs ein super muskuläres und super saftiges Fleisch, da er viel Kraft gegen die Strömungen aufwenden muss. Der Spinat schmeckte mir ausgezeichnet, auch wenn ich den Rahm sehr vermisste. 


Das sah richtig gut aus, auch hier hat alles gestimmt. Die Würzung, das ausbalancierte. Auch war die Portion so, dass wir nicht meckern konnten. Auch wenn wir gerne noch ein zweites Stück Lachs gegessen hätten.


Nach 50 Minuten kam dann das Dessert. 
Apfel Rum Tonka
Apfel-Röllchen mit Rum Eis und Crunch. Im ersten Moment schmeckte mir das Eis sehr gut, allerdings im Abgang war mir das etwas zu unrund. Ich vermisste das cremige, das war mir etwas zu „rumig“. Insgesamt vermisste ich das „Süße“, was ein Dessert ja ausmachen sollte. Frucht war da, auch diverse Temperaturen und Konsistenzen, aber richtig ausbalanciert war das für mein Befinden nicht.


Wir verlangten die Rechnung, bis dann der Inhaber an unseren Tisch kam. „ihm wurde ausgerichtet, das wir die Portionen als zu klein empfunden haben. Ich bitte Sie, für 44 Euro? Das ist ein Business Lunch, ich hab nur 8 Tische. Sie sind der Erste in zweieinhalb Jahren, der das bemängelt. Alle gehen hier immer super zufrieden und super gesättigt raus.“  (kein Verständnis zeigend ohne mit dem Gast einverstanden zu sein. Setzen, 6)


Insgesamt redete der Inhaber bestimmt 10 Minuten auf uns ein. Nach der "One Man Show" durften wir dann bezahlen und machten uns auf den Weg zum Stövchen. Ich hatte wirklich noch Appetit, mein Magen knurrte.  Im Stövchen gab es dann ein Flammkuchen mit Doppel Käse und Knoblauch extra. Beim Besuch in der anschließenden Backstubb, orderte ich ein großes Stück Kuchen und ein Milchkaffe, so dass ich dann endlich das „angenehm gesättigt“ Gefühl vorfand.


Fazit:
Das, was auf den Tellern war, war exzellent. Für das Auge und für den Gaumen. Daher auch verdiente 4 Sterne beim Essen, den halben Stern ziehe ich ab, weil es aus meiner Sicht ein Amuse Menü war, außerdem vermisste ich ein paar offene Alternativen in der Weinrubrik. 
Der Koch uns das Ganze am Ende als „schnellen Business Lunch“ am Tisch verkaufte, das alles auf der Homepage aber nicht so wirklich vermittelt wird. Als „willkommener Gast“ haben wir uns nicht gefühlt. Zu keiner Sekunde.

Wanderungen im November können bisweilen etwas feuchter ausfallen, als am Vorabend spontan erdacht. So geschehen an einem wirklich tristen Sonntag vor ein paar Monaten. Mit unseren Freunden hatten wir uns am Forsthaus Heldenstein (Modenbachtal, westlich von Edenkoben, Anm.) verabredet, um von dort aus über den Schänzelturm zur Nello-Hütte und wieder zurück zu wandern.
 
Eine Rundtour bei Dauerregen, der uns auf den letzten Kilometern ordentlich die Wanderlaune verdarb. Ausgefroren und durchnässt traten wir mit Sitzheizung und Warmluftgebläse in Volkes Wagen den Heimweg an.
 
Schnell stellten wir fest, dass unsere knurrenden Mägen nach revitalisierender Hausmannskost in wohlig warmer Umgebung verlangten. Noch auf dem Rückweg vom Pfälzerwald fragten wir im Hotel Restaurant Krone in Herxheim-Hayna nach, ob denn noch zwei Plätze in deren Zweitlokal (=Pfälzer Stube) frei wären.
 
Nach einer dringend benötigten Aufwärmzeit zu Hause, machten wir uns auf den Weg zur nahegelegenen Regionalkostbastion, die wir noch im Sommer etwas enttäuscht verlassen hatten. Da klafften Preis und gebotene Teller- bzw. Serviceleistung doch merklich auseinander.
 
Nun, bewaffnet mit einem Gutschein, den man uns dankenswerter Weise zur Hochzeit überantwortet hatte, wollten wir es noch einmal wagen und tauschten an jenem Sonntagabend äußerst bereitwillig die lauschige Sommerterrasse gegen die holzvertäfelte Behaglichkeit der Haynaer Traditionsadresse ein.
 
Über das jähe Karriereende des langjährigen Sternekochs und Küchenchefs Karl-Emil Kuntz habe ich mich bei meiner Rezension aus dem letzten Jahr bereits ausgelassen. Das ist Püree von vorgestern, denn seit über einem Jahr regiert dessen Schwiegersohn Fabio Daneluzzi über Töpfe und Pfannen und viele Besucher der Pfälzer Stube haben bis heute keinen nennenswerten Qualitätsunterschied ausmachen können.
 
Dies gilt wohlgemerkt nur für das Sekundärlokal. Im ehemals besternten Kronen-Restaurant sieht die kulinarische Wirklichkeit mittlerweile ein wenig anders aus. Hier versucht man mit der Rückbesinnung auf Regionalwerte eine fusionierte Form der Heimatküche in ein gehoben-zeitgemäßes Gewand zu kleiden.
 
Teure Nobelprodukte aus der Zeit der hohen "Kuntz-Cuisine" gehören längst der Vergangenheit an. Man darf also gespannt sein, wie sich Daneluzzis Einfluss auf die Gourmetabteilung in der Zukunft auswirken wird. Denn zwischen brutalem Lokalpurismus und avantgardistischer Filigrankulinarik ist eine Menge Raum für "Nouvelles".
 
Aber das sollte uns an jenem Abend wenig interessieren. Man begrüßte uns in einer für Krone-Verhältnisse schon fast überschwenglichen Freundlichkeit, erleichterte uns um unsere Jacken und bot uns einen romantischen Zweiertisch in der charmanten Wohlfühlstube an.
 
Der gediegene Landhauslook des Gastraumes weiß nach wie vor seine heimeligen Reize stimmungsvoll einzusetzen. Er hat in all den Jahren nichts von seiner trauten Anziehungskraft eingebüßt. Ein sehr sympathischer Beweis für beständige Gastlichkeit, die sich keinem Trend unterwerfen muss, um ihren Pfalzkostempfängern einen geeigneten Rahmen zu bieten.
 
Am weißen Leinen, dem flackernden Kerzenschein, den auf Hochglanz polierten Gläsern und dem rustikalen Holzambiente gab es nicht im Geringsten etwas auszusetzen. Das sah der allein speisende ältere Herr am Nachbartisch (nein, er kam nicht von der Weser und es war auch nicht Jürgen Dollase!) wahrscheinlich genauso wie wir.
 
Unsere Anwesenheit senkte den Altersdurchschnitt des ansonsten eher reiferen Publikums an diesem Abend ein wenig. Von der im Dirndl agierenden Servicedame erhielten wir zügig das Speiseprogramm. Das bibeldicke Kellerkompendium, das nach wie vor enzyklopädische Ausmaße besitzt, wurde gleich mitgeliefert.   
 
Mit dem kleinen (49,90 Euro) und dem großen Pfälzer Stuben Menü (69,90 Euro) wandelt man weiterhin auf bewährten Pfaden. Auch bei den Vor- und Hauptspeisen wird auf Altbekanntes gesetzt. Pfälzer Saumagencarpaccio, Tafelspitzbrühe und die geschmorte Rinderroulade haben als kulinarische Ewigkeitswerte Bestand. Als kulinarisches Vermächtnis der verfeinerten Kuntz'schen Regionalküche sind sie hier auch nicht wegzudenken.
 
Neben dem eher fleischlastigen Standardprogramm setzt Daneluzzi auf raffiniert zubereitete Produkte aus der Region. Wels und Forelle bezieht er aus Eußerthal (Pfälzerwald), der Ziegenkäse stammt aus der Landauer "Meckerei", das Grünzeug von den Feldern der unmittelbaren Umgebung. Die Feigen zur Gänselebervariation gar aus dem eigenen Garten.
 
Passend zur Wild- und Pilzsaison wird eine separate Empfehlungskarte gereicht. Neben allerlei Wissenswertem über den Steinpilz wurden darauf drei Saisongerichte offeriert. Hausgemachte Pasta mit sautierten Steinpilzen in Trüffel-Beurre-Blanc (25,50 Euro), Mignon vom Pfälzer Weiderind "Rossini-Style" (39,90 Euro) und Filet vom Hirschkalb in Piemonteser Haselnusskruste, Rotkohl, Dauphinekartoffeln und Wacholder-Jus (36,50 Euro) klangen nicht minder ambitioniert wie die Komponenten der beiden Menüs.
 
Für die kleine Dreigangvariante hatte ich mich da längst entschieden. Edelfische aus Eußerthal, knusprig gebratene Pfälzer Freilandentenbrust und ein exotisch klingendes Dessert hießen die kulinarischen Mitstreiter meines sonntäglichen Abendmahls.
 
Meine Frau hatte schon auf der Fahrt nach Hayna von nichts anderem als den geschmorten Rinderbäckchen (24,90 Euro) fabuliert. Klar, dass sie sich die mürben Niedrigtemperaturbrocken nicht entgehen ließ. Zumal sie zusammen mit Selleriepüree, handgeschabten Spätzle und einer kräftigen Spätburgunder-Jus auf der Karte standen.
 
Um bei meinem menübedingten Vorspeisengenuss nicht kulinarisch zu vereinsamen zog sie mit einem herbstlich angehauchten Salatteller (9,90 Euro) gleich. Doch bevor es dazu kam, wurde unserem ersten Hunger mit Brot und Schmalz auf angenehm rustikale Art und Weise begegnet.
 
Danach folgte der obligatorische "Gaumen 6" aus der Kronenküche. Zweifellos ein Gruß für Fortgeschrittene, denn nach dem üppig arrangierten Pfälzer Tapasteller, hat schon so mancher gestandene Kulinarist seine Vorspeisenbestellung als obsolet angesehen. Auf dem runden Porzellan hatten es sich - wie man das ja schon seit vielen Jahren kennt - würzige Miniaturschmankerl wie Rindersülze, Mini-Saumagen auf Champagnerkraut, Enten-Wantan und Kartoffelschaumsüppchen bequem gemacht. Karotten- und Selleriemousse sowie eine dünne Scheibe Gemüseterrine komplettierten das Preziosen-Ensemble in vegetarischer Hinsicht.
 
Wenn es irgendwo einen Küchengruß mit unverkennbarer Signatur gibt, dann gehört dieser handwerklich tadellos auf den Teller gebrachte Amuse-Reigen mit Sicherheit dazu. Und was die Qualität der schmackhaften Regional-Häppchen angeht, die war schon immer gleichbleibend hoch. Ein feiner Auftakt, der uns nach der anstrengenden Wanderung sehr gelegen kam und schnell in unseren Mägen verschwand.
 
Getrunken wurde natürlich auch. Die Flasche Mineralwasser belief sich auf mondäne 6,50 Euro. Aus einem der bestsortierten Weinkeller der Südpfalz ließen wir uns eine halbe Flasche (0,375l) vom "Kleinen Alois" (16 Euro), einer aus Cabernet Sauvignon und Merlot bestehenden Rotwein-Cuvée vom Weingut Aloisiushof aus St. Martin, aufdrehen und in die dazu gereichten Kelche gießen. 
 
Das kleine Menü startete mit einem im Gegensatz zu früher etwas schlanker, sprich reduzierter wirkendem Fischteller. Neben einem ansehnlichen Häufchen Wels-Tatar, das von einer Nocke zitrusfrischem Champagnersorbet und etwas Forellenkaviar in angenehm säuerliches Milieu gerückt wurde, warteten eine luft-lockere Forellenterrine, eine knusprig gebackene Fischpraline und eine leicht süßliche Kürbismousse in Bonbon-Form auf den Eußerthaler Edelfisch-Enthusiasten.
 
Die nur spärlich vorhandene Rieslingsekt-Zitronen-Beurre-Blanc konnte gegen die dominante Aromenfrische vom Schampus-Sorbet wenig ausrichten. Schade, dass das mit etwas Dill verfeinerte, rohe Wels-Fleisch noch etwas zu kühl aus der Vorbereitungskammer geschickt wurde. Ohne den Forellenkaviar wäre der gewünschte Jod-Effekt auf der Zunge wohl weitgehend ausgeblieben.
 
Backfisch-Praline, Forellenterrine und Kürbistörtchen gerieten dagegen tadellos, während man dem kleinen Salatbouquet die vegetabile Alibi-Funktion nicht absprechen konnte. Insgesamt jedoch ein texturell und geschmacklich abwechslungsreicher Auftakt, der mit Süße, Säure und subtiler Würze die Fischprodukte aus dem Pfälzerwald gekonnt in Szene setzte.
 
Der herbstliche Marktsalat mit erwartungsgemäß hohem Rapunzelanteil, den sich meine Frau als Vorspeise gönnte, punktete mit fein knobiliertem Sauerrahm-Joghurt-Dressing. Parmesan und Croutons lieferten zusätzlich Würze und Knusper. Die kalte Grünschale überzeugte ihre Verkosterin. Diese findet solch schnörkellos zubereiteten Frischeteller sowieso viel besser als Grünzeug, das durch übertriebenen Gourmetprodukteinsatz zum vegetabilen Beifang degradiert wird.
 
Die für uns zuständige Servicedame agierte umsichtig und konnte auch zu den einzelnen Gerichten etwas sagen. Das war zwar kein auswendig gelerntes Herunterrattern der verwendeten Ingredienzien wie aus dem Vokabelheft für hohe Bedienkunde, aber ihre dezidierten Anmerkungen zu bestimmten Details auf dem Teller zeugten von Erfahrung und Sachkenntnis.
 
So kann professionelle Gästebetreuung aussehen. Und auch mit der Freundlichkeit - in der Krone schon öfters von mir als Mangelware im Servicebereich empfunden - wurde an diesem Abend nicht zu sparsam umgegangen. Für mich war das jedenfalls die beste Serviceleistung seit langem und ein nicht unbedingt zu erwartender Positivaspekt.
 
Dann wurde es fleischlastig, was unsere Rotweinreserven deutlich rascher zur Neige gehen ließ. Außen knusprig, innen viel Saft. So präsentierte sich meine Pfälzer Freilandentenbrust, die auf einem gehaltvollen Selleriepüree mit sautierten Steinpilzen thronte und von hausgemachten "Bubespitzle" (Schupfnudeln) sowie einer Pinot-Noir-Jus zum Niederknien begleitet wurde.
 
Ein wahrlich überzeugendes Statement gegen den Schlankheitswahn, das jede moderne Küchenphilosophie ad absurdum führte. Ein Wohlfühlgericht par excellence, das hier aromensatt und auf den Punkt zubereitet auf seinen dankbaren Abnehmer traf.
 
Die Dame gegenüber war von ihrer Hausmannskost deluxe genauso angetan. Für ihre sanft geschmorten Rinderbäckchen hätte es keines Messers bedurft. Auch sie wurde mit reichlich Selleriepüree und einer kräftigen Pinot-Sauce bedacht. Ihre vom Brett geschabten Spätzle hätten jeden Schwabenschmecker in Verzückung versetzt.
 
Klar durften bei beiden Fleischgängen die vegetabilen Accessoires à la Krone nicht fehlen. Von der aufgefächerten Zucchini über die geraffelten Karottenscheiben bis hin zur halbierten Zuckerschote war alles dabei, was die bewährte Traditionsküche schon seit vielen Jahren optisch ausmacht. Experimente suchte man auf den Heimattellern vergeblich, aber das machte das Ganze auch auf angenehme Weise kulinarisch einschätzbar. Manchmal sind solche anachronistisch anmutenden Arrangements genau das Richtige.
 
Das aufgetürmte Bauwerk der Patisserie ging dann leider kurz nach dem Servieren zu Bruch. Will heißen, dass das aus allerlei exotischen Früchten bestehende Dessert des kleinen Menüs (wir teilten uns den letzten Gang, da wir beide eigentlich schon pappsatt waren...) einfach umkippte, kurz nachdem es die Servicedame auf unserem Tisch platziert hatte. Kann passieren. War auch nicht weiter schlimm, auch wenn wir gerne gefragt worden wären, ob das fragile Süßwerk noch einmal neu errichtet werden sollte.
 
Egal, es ersparte mir wenigstens das Fotografieren. Und gemundet hat es ja. Mit Ananas, Mango und Kalamansi stand das Fruchtige klar im Vordergrund. Zu Sorbet, Ragout und Schaum verarbeitet war das ein abwechslungsreicher Nachtisch, den wir uns lediglich etwas weniger süß gewünscht hätten. Aber auch hier gibt man sich nach wie vor recht "oldschool" und das wird von den Hotel- und Hausgästen anscheinend hochgeschätzt.
 
In der Summe war es trotz kleiner Dessertpanne ein gelungener Abend, der die Pfälzer Stube einmal mehr als verlässliche Winteradresse empfahl. Die Frage nach Innovation wird wohl eher im früher besternten Krone-Restaurant beantwortet. In der Pfälzer Traditionsstube regiert dagegen Bewährtes aus der Heimatküche mit Sättigungs- und Wohlfühlgarantie. Beständigkeit rules!

Auf der Suche nach einem Mittagessen entlang der von uns öfters befahrenen B10 waren wir diesmal in Hauenstein gelandet, und zwar im Dorfstübel, welches man leicht findet, wenn man der Beschilderung zum Deutschen Schuhmuseum folgt.
 

Die beiden Gasträume waren ausgesprochen ländlich eingerichtet, mit allerlei regionalem Bezug, wie zum Beispiel einer voll ausgewachsenen, gefährlich gehörnten Elwetritsch (bestia palatinensis), die einen aus der Ecke gleich mal ins Visier nahm.


Das Schuhmuseum ließ natürlich auch grüßen.
 
Der Service war effizient und herzlich, allen voran die Chefin, die sehr um das Wohl ihrer Gäste besorgt war, auch so frisch reingeschneiter wie uns.
 

Weil nämlich im Hauptraum ziemliches Getöse war, geleitete sie uns in einen halboffenen Nebenraum, den wir mit echten Hasen und ausgestopftem Geflügel teilen durften.
 

Mit dem Timing hatten wir auch Glück: Vor und nach uns war das Restaurant von zwei großen Gruppen noch älterer Herrschaften in Beschlag genommen. Dazwischen hatten wir die Küche für einen kurzen Moment für uns.
 

Wir entschieden uns für ein ziemlich gespenstisches Mittagsmahl: Meine Frau für das Rumpsteak "Dracula", das nicht wegen seiner Blutigkeit so hieß, sondern weil es mit einer Wochenration frischgepressten Knoblauchs in Öl serviert wurde (Anti-Dracula wäre eigentlich angemessener gewesen),
 

ich für den warum auch immer so genannten Geisterschmaus, also Schweinemedaillons in Knoblauchsauce. Diese rüstete ich sicherheitshalber mit Knoblauch von gegenüber weiter hoch, um die wechselseitige Leidenschaft nicht zu gefährden. Beide waren wir richtig be"geistert", vor allem weil das Fleisch so gut war. 
 
 
Zum Geisterschmaus kam noch ein Salat, den man selber aus zwei Bügelflaschen mit Sahnedressing bzw. Vinaigrette anmachen konnte - eine gute Idee, wie ich finde. Eine kleine Anregung hätte ich aber doch: Es wäre vielleicht nicht schlecht, die Sauce zu den Medaillons extra zu servieren. Da alles in einer Pfanne kam, waren die Pommes am Ende komplett durchgeweicht, was sie aber nicht davor retten konnte, trotzdem restlos verspeist zu werden.
 
Eine Empfehlung, die die Einheimischen ganz offensichtlich nicht mehr brauchen, Reisende zwischen Landau und Pirmasens aber vielleicht schon.

Nachdem der Karlsruher Chefguide kürzlich das Taumi für die Qualität seines rohen Fisches lobte, wir dieses aber noch gar nicht kannten, nutzten wir unseren heutigen Ausflug in die große Stadt, um diese Lücke zu schließen.


Das Taumi ist fürwahr ein bemerkenswertes Restaurant. Es liegt im Erdgeschoss eines metallenen Bürogebäudes in unmittelbarer Nachbarschaft des Zentrums für Kunst und Medien, und die Kunst- und Medienschaffenden der Stadt scheinen dies sonder Zahl zu goutieren. Es war am vorletzten Tag des Jahres jedenfalls gut voll, ich schätze mal zu zwei Dritteln. 

 
Passend zum ZKM und seiner Umgebung ist das Taumi hochmodern eingerichtet. Neben einem wilden Wandgemälde mit roter Sonne dienen als Schmuck, warum auch immer, Raumteiler aus Birkenstämmen, aus denen ansatzlos Ahornblätter sprießen, wohl damit man nicht befürchten muss, bei Hans im Glück gelandet zu sein.


Dazu gab es noch einen enormen Weihnachtsbaum, der mit aggressiv blinkenden blauen LEDs orniert war, aber dessen Tage ja gezählt waren.

 
Ein freundlicher, schwarzgewandeter junger Mann bot uns freie Platzwahl; wir ließen uns gegenüber der Theke nieder, wo ein weiterer schwarzgewandeter junger Mann mächtige Fischbatzen sushi- und sashimitauglich portionierte und auf Schieferplatten arrangierte. Wir genießen es sonst immer, den Künstlern bei der Arbeit zuzuschauen; in diesem Fall war es nicht die beste Entscheidung, schon wegen des freien Blicks auf den Weihnachtsbaum. Dazu aber gleich mehr. 
 
Wir überblätterten den vietnamesischen Teil der umfangreichen Karte und konzentrierten uns auf die Sushi. Die Wahl fiel auf eine Platte für zwei, die sich, ich erröte, Kamasutra nannte. Wir wagten nicht nachzufragen, wie diese indische Leibesübung zur Namenspatenschaft gekommen war. Der mit der deutschen Sprache etwas fremdelnde junge Mann – die Frage, ob wir die Kamasutra-Platte mit Unagi Sushi, also die mit Aal, Räucheraal, also mit dem langen Fisch, wie Schlange, aufstocken könnten, war nur mit ausladender Gestik zu vermitteln -  hätte uns da wohl nicht weiterhelfen können. (Unagi Sushi gab es leider auch nicht.)

 
Der Fisch war wie erhofft gut. Der Lachs auf den Nigiri Sushi untadelig, der in der Tempura-Rolle schon ein bisschen durch. Die beiden Garnelen waren spürbar ermattet auf ihr Reislager niedergesunken. Die zweite Rolle hat uns überrascht, sie war nämlich mit Reispapier umwickelt, wohl um die vietnamesisch-japanische Freundschaft zu bekunden. Dass das Papier schon etwas zäh geworden war, erwies sich dann als hinderlich beim Abbeißen; die Scheiben waren nämlich zu groß, um sie mit Anstand am Stück in den Mund zu schieben. Puristen mögen auch bemängeln, dass der Kern dieser Rolle aus Surimi bestand; wir lassen uns da eigentlich ganz gerne bescheißen.

Obwohl die 36-Euro-Platte es noch geschafft hatte, uns satt zu kriegen, werden wir trotz der ordentlichen Sushi nicht wieder hingehen. Wenn ich das Taumi mit einem Wort beschreiben müsste, würde ich sagen: hektisch. In dem Restaurant herrscht ein Höllenlärm, zu dem auch der bereits erwähnte Sushikoch beitrug, indem er sich nicht scheute, über uns und noch einige andere Gäste hinweg mit Freunden des Hauses ein Gespräch zu führen. 
 
Und es geht uns unglaublich auf die Nerven, wenn Kellner ihren Job im Laufschritt erledigen müssen. Wenn das wirklich nötig ist, dann stimmt die Personalplanung nicht; wenn es zeigen soll, wie man sich im Dienste des Gastes aufreibt, dann ist das Quatsch.
 
Die Suche nach Karlsruhes ultimativen Sushi geht also weiter.

Mit dem Cilantro, zu Deutsch Koriander, ist es wie mit dem amerikanischen Präsidenten oder dem deutschen Schlager. Die eine Hälfte verehrt ihn, die andere verabscheut ihn, dazwischen gibt es fast nichts. Insofern ist es lobenswert, wenn ein Restaurant schon mit dem Schild über der Tür darauf hinweist, dass mit seinem Vorkommen in den angebotenen Speisen zu rechnen ist.
 
Die Trennlinie zwischen den beiden Gruppen geht mitten durch unsere Familie: Meine Frau muss brechen, wenn sie aus Versehen ein Blättchen in den Mund bekommt, ich kann mir ein Leben ohne nicht vorstellen. Ok, vorstellen schon, aber frei nach VvB nur sinnlos. Deswegen habe ich es ihr hoch angerechnet, dass sie sich bereit erklärt hat, heute mit mir diesen Weg zu gehen, in das neueste Restaurant am Ort.
 
Das schmucke Haus am Rathausplatz 1 schien jahrelang unter einem Fluch zu stehen. Als wir vor etwa 10 Jahren zuzogen, waren an den Fenstern noch die Farben zu sehen, die untrüglich und manchmal etwas aufdringlich auf ein Ristorante hinweisen. Drinnen war aber alles öd und leer. Nach einiger Zeit wurde das Innere des Hauses aufwendig modernisiert, um Raum und Ambiente zu schaffen für ein schickes spanisches Restaurant mit dem Namen „La Plaza“, mit einem angegliederten Laden für spanischen Wein und andere exklusive Spezereien. Das Restaurant erstreckte sich über zwei Etagen und war mit seinen etwa 80 Plätzen für unser Städtchen wohl ein wenig groß geraten. Jedenfalls führte die Last der Pacht, die ja die Pracht der Modernisierung mittragen musste, und die magere Auslastung dazu, dass es die Pächterin nach etwa zwei Jahren zurück in ihre spanische Heimat zog. An uns hatte es nicht gelegen.
 
Der nächste Pächter strich das „La“ aus dem Namen und betrieb das „Plaza“ als Mekka für Fleischliebhaber, mit edlen Burgern und noch edleren Chateaubriands, für die man richtig Geld mitbringen musste. In den Ladenteil sollte eine Eisdiele, die aber nie Wirklichkeit wurde. Auch hier fühlen wir uns unschuldig, dass dieses Projekt in die Binsen ging. Wir beobachteten das mit großem Bedauern.

 
Danach war man wenigstens so schlau, die Räumlichkeiten zu teilen. Mit der Landesgartenschau 2017 siedelte sich nämlich im Ladenbereich ein Handtaschendiscounter an, ein Geschäftsmodell, dem in unserem beschaulichen Örtchen leider eine über die Gartenschau hinausreichende Grundlage fehlte. Es folgte ein Reisebüro, das zum Glück heute noch lebt. (Auch hier könnte man sich fragen, ob das noch sinnvoll ist in einer Zeit, wo jeder seine Reisen selber von zu Hause bucht. Aber es tut eben doch nicht jeder, und gerade die Herrenalber Demografie wirft eine beträchtliche Zahl von Kunden aus, die WWW eher mit warmen Wadenwickeln und weichen Wollwesten assoziieren. So ist auch das Büro im Internet nicht zu finden, jedenfalls nicht unter seiner jetzigen Adresse. So ganz offline werden sie aber vermutlich nicht operieren.)

 
Nun hat im August, nach dreijährigem Leerstand, das Cilantro aufgemacht, ein, man höre und staune, chilenisches Restaurant, das nicht zufälligerweise genauso heißt wie ein Namensvetter in der Karlsruher Markgrafenstraße. Pächterin ist nämlich die Tochter, eine äußerst freundliche und auch auskunftsfreudige Dame.


Das Konzept ist auch ein bisschen ähnlich, indem auf eine Speisekarte verzichtet wird und stattdessen jeden Tag ein paar Gerichte angeboten werden, auf die der Koch gerade Lust hat.


Daneben gibt es im hiesigen Cilantro noch eine kurze und nicht sonderlich aufregende Tapaskarte.
 

Von der bestellten wir uns als Vorspeise die ebenso kleinen wie sparsam abgezählten Gambas (7,20 €)
 
 
und die ebenfalls in recht bescheidener Menge auftretende Chorizo (6,50 €).

 
Chilenisch am Restaurant ist außer der Pächterin nicht so viel. Zu nennen wäre einmal der Pisco sour (7,00 €), der zimtige Cousin des Caipirinha, der uns so gut mundete, dass wir ihn noch mal nachbestellen mussten.
 
 
Dann das Pebre, die chilenische Version der Salsa, das mit dem (sehr deutschen) Brot auf den Tisch kam, und das als einziges Gericht Koriander enthielt und mir deshalb zur Gänze zufiel.
 
 
Das Tagesgericht, eine Hähnchenkeule aus dem Ofen mit schön eingeöltem mediterranen (!) Gemüse und lauwarmen, mit hausgemachter Mayonnaise angemachten Kartoffeln (12,40 €), soll es auch in Chile geben, dort aber in einer etwas pikanteren Version, die man dem Herrenalber Publikum so besser nicht vorsetzt. Das muss das ernüchternde Feedback in der ersten Zeit nach der Eröffnung gewesen sein. Uns wurde leider erst hinterher von der Chefin versichert, dass man bei der Bestellung anmelden kann, dass man keine Schonkost möchte. Denn auch die Tapas waren, ich muss es leider so sagen, ein wenig langweilig. (Dass fremdländische Gerichte ihrer Charakteristika beraubt werden, ist uns in Bad Herrenalb nicht zum ersten Mal begegnet, wie man in meinem Bericht zum Café Schubert nachlesen kann.)
 

Zum Abschluss teilten wir uns noch ein hausgemachtes, schön cremiges Zitronensorbet, das wir als den Höhepunkt unseres Essens empfunden hatten, auch wegen der gelungenen Kombination mit den darübergegebenen Preiselbeeren (4,00 €)
 
Knapp bestuhlte Bar 
Ich brauche wohl nicht mehr zu erwähnen, dass die Preise für das Gebotene recht stattlich sind. Man kann außerdem nur bar zahlen, und dass man dann nur ein Notizzettelchen als Beleg bekommt, sollte am 1. Januar dringendst geändert werden.

Die Website gehört ebenfalls überarbeitet und könnte dann auch Auskunft darüber geben, was es am jeweiligen Tag zu essen gibt. Wenn man schon keine Auswahl hat, dann möchte man ja nur hin, wenn einem das, was auf den Tisch kommt, auch zusagt. Es gibt noch eine Facebookseite, die aber auch nicht mehr verrät.
 
Wir würden uns wirklich wünschen, dass am bestgelegenen Standort der Stadt wieder ein gutes Restaurant Fuß fasst, befürchten aber, dass das mit diesem Konzept und diesen Preisen nicht leicht wird. Trotzdem „¡buena suerte!“

Anlässlich einer an anderer Stelle*) geführten Diskussion zur Frage „geschabt oder gepresst?“ möchte ich unseren nun schon vier Jahre zurückliegenden, aber bis heute unvergessenen Besuch in Andi’s Spätzlestube aus den oparazzischen Kakakomben ans Tageslicht zurückholen und eine Lanze für den Schaber brechen.
 
Andreas Reichle ist, je nach herangezogener Quelle, deutscher oder baden-württembergischer Spätzle(s)meister, oder gar beides, und hat sich darüber hinaus ein ergonomisch geformtes Spätzle(s)brett gebrauchsbemustern lassen, dessen schwungvoll gebogener Griff die Sehnenscheiden der schwäbischen Hausfrau spürbar entlastet.


Am Eingang seines Restaurants zwinkert einen ein kochbemützter Koberer so ungeniert an, dass einem schon beim Betreten ganz blümerant wird.


Drinnen besticht die Spätzle(s)stube mit einer schwarzwäldlerischen Rustikalität, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. 


Wo immer es Raumaufteilung und -ausstattung erlauben, also fast überall, sind rohe Bretter hingezimmert, und von allen Seiten feixen einen grobgeschnitzte fröhliche Zecher und Konsorten an.


(Die vielen hochkantigen Fotos bitte ich zu entschuldigen). Die Kundschaft, ein ausgewogenes Sortiment Ansässiger und Reisender meist fortgeschrittenen Alters, scheint's aber nicht zu stören, im Gegenteil.


Wenn man den Kulturschock heil überstanden hat, kann man sich von der Schab- und Kochkunst des Chefs überzeugen: Spätzle in allen Variationen, selbst in einer asiatischen: Süß-scharf mit Putenbruststreifen, von der wir aber vorsichtshalber Abstand genommen haben. (Fusion in allen Ehren, aber es sollte nur zusammenwachsen, was zusammengehört.)


Stattdessen hatten wir Spätzle mit energisch gebratenem Lachs, unter einer holländischen Sauce, die geschmacklich, ich wage es kaum auszusprechen, ein wenig Richtung Tüte ging,


Spätzle mit frischen Pfifferlingen


und dann das Flaggschiff der guten Stube, die Spätzle à la Andi, eine megadeftige, mit reichlich Käse überbackene Kalorien- und Proteinbombe mit Champignons, Speck, Schinken und viel Sahne, voll ausreichend als einzige Mahlzeit des Tages, u. u. einschließlich des darauf folgenden.

Er trotzt dem Rauchverbot 
Die Spätzle waren über jeden Zweifel erhaben. Die hat der Andi drauf, das muss man ihm lassen, und auch das Beiwerk war einfach, aber herzerwärmend, ebenso der Salat, mit dem wir die etwas lange Wartezeit von über einer dreiviertel Stunde überbrücken konnten. Vor der wird man aber gewarnt, da der Andi alles frisch schabt und brutzelt (und ggf. anrührt). So sind wir auf insgesamt erfreuliche Weise richtig satt geworden, und die Innenausstattung muss man eben nehmen, wie sie ist.
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vgl. hierzu Goldene Sonne, Neuenstein

Das Restaurant der Marxzeller Mühle, in das wir vor allem wegen seines stets großzügig geschnittenen Zwiebelrostbratens immer wieder gerne eingekehrt waren, ist seit Oktober 2018 geschlossen. Nach Bekunden des Betreibers fehlt geeignetes Personal. Dieser Zustand soll zwar vorübergehend sein, dauert inzwischen aber über ein Jahr an, und da wir bei unseren Besuchen meist alleine im Restaurant saßen, bin ich nicht übertrieben optimistisch, dass hier noch mal weitergeht. Wir werden ein Auge drauf haben.
 
Der Hotelbetrieb geht unverändert weiter. Auch der Mühlenkeller mit seiner Vinothek kann für Veranstaltungen gebucht werden.

Das war schon ein Zufall: Drei Wochen nachdem wir das erste und vielleicht letzte Mal in Oxford waren, waren wir das erste und mit Sicherheit letzte Mal im Charles Oxford.


Da drinnen sitzt man eigentlich recht nett: Die Aufmachung im US-Stil der Pionierzeit ist originell, eine lustige Mischung aus Saloon, Hipstercafé und Studibeize, allerdings passten die Großfernseher, die gänzlich unbeachtet vor sich hin flimmerten, überhaupt nicht dazu. Die haben für mich ohnehin etwas Deprimierendes, nicht nur in Restaurants.
 
Die Bedienung war gut gelaunt und schnell zur Stelle, und unsere Bestellung (Chicken Wings und Pulled Beef Burger) stand nach höchstens zehn Minuten auf dem Tisch.


Die Wings waren ok, die Barbecue-Sauce dazu kam zwar aus der Flasche, aber aus einer brauchbaren.


Der Burger war hingegen eigenartig, denn das gezupfte Rind war nicht faserig, sondern zu einem überwürzten, nach allen Seiten rausquellenden, höchst unansehnlichem Fleischbrei zermahlen. An burgergerechten Verzehr, sprich aus der Hand, war somit nicht zu denken. Die zu beidem gereichten Pommes waren ok, d. h. so knusprig, wie es beim heutigen Wissen um die Gefahren des Acrylamids gerade noch geht, aber konnten dem Burger nicht mehr so richtig aus der Matschepatsche helfen. 
 
Hätten wir danach nicht beide unsere Hände waschen müssen, wäre dieser Besuch noch einigermaßen glimpflich verlaufen. Doch die Toiletten stellten sich dann als absolutes Unding heraus: Bei den Damen gab es keinen Seifenspender, bei den Herren dafür zwei. "Herren" ist in diesem Fall schmeichelhaft, denn dort waren die die Wände flächendeckend mit Bahnhofsklo-Zoten vollgeschmiert, und zwar nicht erst seit gestern, das zeigte die schiere Anzahl im Verein mit der stilistischen Vielfalt. Sowas hatte ich bis dato in einem Restaurant noch nicht gesehen, und möchte es auch nicht wieder.
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Addendum: Auch an den Oxfordbesuch gibt es eine makabre Erinnerung: Just zu der Stunde, als wir durch das Oxford Castle & Prison stiegen, wurde Jamal Khashoggi in Ankara ermordet. Das werde ich bis an mein Lebensende mit dieser schönen Stadt verbinden.

Die Älteren unter uns erinnern sich an eine Zeit, wo japanische Restaurants in Deutschland eine absolute Seltenheit waren. So bin ich gegen Ende der 80er eigens von Ludwigshafen nach Frankfurt gepilgert, wo in einem Obergeschoss in der Goethestraße, den Namen weiß ich nicht mehr, allerlei japanische Köstlichkeiten betuchten Bänkern über die Theke gereicht wurden. Eine ziemliche Extravaganz, aber damals gönnte man sich ja sonst nichts.
 
Heute ist die Welt eine andere. Sushi findet man jeder Stadt in nahezu dönerhaftem Ausmaß, und die Tendenz ist weiterhin steigend. Dass mit dieser Entwicklung die Qualität nicht schritthalten konnte, versteht sich von selbst: Wenn man für Flatrates um 10 Euro so viele Teller verputzen kann wie reinpassen und das Geschäft trotzdem überleben soll, geht es gar nicht anders.
 
Inzwischen ist es auch die Ausnahme, dass Sushi-Restaurants von Japanern betrieben und bemannt werden. Zumindest in Karlsruhe ist der Markt fest in vietnamesischer, manchmal auch in chinesischer Hand. Den meisten Kunden reicht es ja, wenn die Leute hinter der Theke irgendwie ostasiatisch aussehen. Das soll aber beileibe nicht heißen, dass allein das für den Qualitätsrückgang ausschlaggebend wäre. Die ganz hohe Kunst, wie etwa bei Kusakabe in Umkirch, wird man in den vietnamesisch geführten Restaurants zwar kaum erleben, aber, wie der Volksmund sagt, “lecker Sushi“ ab und zu schon, mit frisch zubereitetem Reis und gutem Fisch. Zum Beispiel im Sen, und damit wäre ich endlich beim Thema.

Das Sen bei nicht so gutem Wetter
Das Sen gehört zu den Restaurants – auch hier ist ein Trend zu erkennen -, das neben Sushi auch Gerichte aus der Heimat der Betreiber auf der Karte hat. Wir waren bisher zweimal da, das erste Mal wegen der Sushi, weil die uns jemand empfohlen hatte, das zweite Mal, um die vietnamesische Küche zu probieren.

Blick nach draußen auf den Ludwigsplatz
Beide Male war uns aufgefallen, dass die Kundschaft rein europäisch war. Vietnamesen wird man wahrscheinlich deswegen nicht antreffen, weil ihr legendäres Arbeitsethos es ihnen verbietet, mittags draußen abzuhängen, Chinesen gehen sowieso zum Chinesen, Thais zum Thai, und der Stammtisch der Deutsch-Japanischen Gesellschaft trifft sich bei Seng (mit g) in der Hirschstraße. Auf jeden Fall gibt es einem zu denken.


Das Restaurant ist sehr modern eingerichtet und erschlägt einen nicht mit einem Overkill an Lokalkolorit. Das erste Mal hatten wir uns die große Sushi-Platte für zwei Personen bestellt, und in einem Anfall von leichtem Größenwahn noch Tempura Garnelen Rolls dazu.


Alles sah sehr appetitlich aus, auch wenn man nicht sagen kann, dass das Auge sonderlich viel zu essen bekommen hätte. So grundsolide hat es dann auch geschmeckt: Der Fisch war frisch, der Reis hatte eine angenehme Säure, die Tempura waren knusprig und frei von jeglichem Frittierfettaroma, und so blieb schließlich auch nichts übrig, obwohl wir nach drei Vierteln eigentlich schon ziemlich satt waren. Insgesamt keine Erleuchtung, aber mit Sicherheit auch keine Enttäuschung.
 
Die kam dann beim zweiten Besuch, zumindest was den Vergleich mit den Sushi angeht.


Wir hatten Mon Xao mit Rind


und die Sen-Platte, letztere mit Huhn, Ente (beides sehr zart), Rind und Garnelen (beides nicht so zart, im Gegenteil). Dazu gab es aromatischen Duftreis und eine Menge knackiges Gemüse aus deutschen Landen. Die großzügig bemessene braune Sauce, die es zu beidem gab, war so dünnflüssig, dass ich mir dauernd das Kinn bekleckert habe (ich hätte vielleicht nach einem Löffel fragen sollen), und geschmacklich wäre sie in einem jener deutschchinesischen Restaurants, um die man besser einen weiten Bogen macht, überhaupt nicht aufgefallen. Ohne der vietnamesischen Küche zu nahe treten zu wollen, ist sie der chinesischen vielleicht tatsächlich in vielem sehr ähnlich - im Da Nang z. B. schien es mir so, im Bep Xua eher nicht. Eine Frage, der man sich mit Erfolg wohl nur im Rahmen einer kulinarischen Expedition nach Vietnam nähern wird. Es sei denn, einer der geschätzten GastroGenossen hat einen nähergelegenen Tipp, vielleicht sogar der, der nur zum Fotografieren da war und den ich als ausgewiesenen Fachmann für die asiatische Küche im Großraum Karlsruhe kennenlernen durfte.

Das Terra Mare ist das mediterrane Restaurant schlechthin. Ein Pächterpaar von relativ entfernten Enden des Mittelmeers, sie Spanierin und Chefin in der Gaststube, er Grieche und Chef in der Küche, dazu ein italienischer Name. 
 
Der passt aber nur bedingt, weil die Küche ein spanisch-griechisches Amalgam darstellt, in dem man Italienisches vergeblich sucht (das gibt’s ohnehin schräg gegenüber bei Da Giovanni, der vor etwa zwei Jahren von der Hirschstraße dort hingezogen ist). Eher findet man noch südfranzösische Beiträge, denn zu vielen Hauptgerichten wird ein köstliches Ratatouille gereicht. 
 
Parken kann ein Problem sein. Die ganze Gegend ist für Bewohner reserviert, nur genau gegenüber gibt es ein paar Bezahlplätze. Wenn man von denen keinen erwischt, ist das Parkhaus des Kongresszentrums gut 200 Meter entfernt.


Mittags war jedes Mal - inzwischen das dritte - überraschend wenig los, trotz einer relativ preisgünstigen Mittagskarte (7,90-8,90 €). Man hatte sich sogar schon mal mit dem Gedanken getragen, nur noch abends zu öffnen, weil dann das Geld verdient wird, aber Gott sei Dank hatte man sich dagegen entschieden.
 
Die Hauptkarte ist beeindruckend, steht aber auch nur abends vollständig zur Verfügung. Die Tapas- und Orektika-Platten gibt es mittags zum Beispiel nicht, was man vielleicht besser kennzeichnen könnte. Wenn es sich irgendwie machen lässt, geht der Chef aber gerne auf Wünsche der Gäste ein, und darüber hinaus liegt auch in der Küche manchmal etwas herum, was gar nicht auf der Karte steht.
 
Heute stand uns der Sinn nach Höherem. Auf einer Tafel an der Wand waren eine Reihe von interessanten Vorspeisen zu lesen; bei Black Tigers (12,90€), die sich wohl aus ihrer Heimat ins Mittelmeer geschlichen hatten, blieben unsere lüsternen Augen hängen.


Sie kamen in der Schale gegrillt, auf einem Salatbettchen liegend und mit einer dezenten Marinade aus Zitrone und Olivenöl verfeinert, die das Aroma der Garnelen nicht dominierte, sondern nur unterstrich. Mit Anstand zu essen stand nicht zur Debatte, dazu war die Schale zu “mariniert“, also erst einmal ablutschen und dann mit den Fingern pellen. Die Chefin sah’s mit Wohlgefallen und meinte, wir sollten uns bitte wie zu Hause fühlen. Davor und danach war aber Händewaschen angesagt.


Wir blieben beim Fisch. Auf der Liste dessen, was nicht auf der Karte stand, fand sich auch ein schmucker Wolfsbarsch, zufällig einer der Lieblingsfische meiner Frau. Der kam auf den Grill und zwar für genau so lange, wie ihm gut tat. Er erschien mit dem bereits erwähnten mediterranen Gemüse und schön gebräunten Rosmarinkartoffeln. Meine Frau, die, wenn ihr irgendwas nicht zusagt, ein wissendes, um nicht zu sagen süffisantes Lächeln aufsetzt und mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg hält, war auffallend still. Am Ende meinte sie nur, besser kann man den nicht machen. Mit 25,90€ war er ordentlich, aber noch im Rahmen bezahlt.

Monopus
Ich bestellte mir den gegrillten Oktopus von der Karte (19,90€), einen hübschen, zarten Arm (oder Fuß, um genau zu sein), ruhend auf den gleichen Beigaben wie der Wolfsbarsch. Den musste ich einfach wieder haben, nachdem ich ihn vom letzten Mal noch in bester Erinnerung hatte.
 
Dass alle drei Tiere mit der gleichen milden Marinade serviert wurden, haben wir nicht etwa als phantasielos empfunden, sondern, wie gesagt, als geeignetes Mittel, den delikaten Eigengeschmack des Fleisches hervorzuheben. Und das ist das Maß allen Würzens – auf ein gutes Steak krümelt man ja auch nur ein bisschen Salz.


Am Schluss, um das Erlebnis abzurunden, noch die obligatorische Kugel prägnant gezestetes Zitronensorbet für die Dame und ein Espresso für den Herrn.
 
Und jedes Mal, wenn wir wieder zu Hause sind, fällt mir ein, dass ich fragen wollte, wie es zu dem italienischen Namen gekommen ist. Die beiden sind nämlich außerordentlich nett und gesprächig und würden es bestimmt verraten. Mit anderen Worten, wir müssen wieder hin.

Die Oberländer Weinstube ist seit einem Jahrhundert eine Karlsruher Institution. 1918 gegründet und vom 2. Weltkrieg weitgehend verschont, befindet sie sich für nun schon drei Generationen im Besitz der Familie Rinderspacher. Anfang der 90er verlieh Michelin einen Stern, der war später für einige Jahre noch mal weg, bis 2010 der heute noch junge, damals sehr junge Sören Anders die Küche übernahm. Mit dessen Wechsel auf den Turmberg im Jahr 2013 und der Übernahme durch Jörg Hammer war die Sternezeit dann zunächst mal vorbei; ein Bib Gourmand ziert aber weiterhin die gute Stube.
 
Auf unserer kulinarischen To-do-Liste hatte sie schon länger ziemlich weit oben firmiert; ein geeigneter Anlass, aus dem “to do“ ein “done“ zu machen, war der Besuch zweier junger Damen von jener Insel, die weniger für ihre erlesene Küche als für ihre suizidale Politik bekannt ist. Netterweise wurden wir noch aufgenommen, obwohl es bereits eine halbe Stunde nach Küchenschluss um 13:30 Uhr war.


Drinnen ist es gutbürgerlich-gemütlich, vor allem in dem kleinen Nebenraum, den wir für uns alleine hatten. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass dort die Luft irgendwann recht dick wird, wenn er voll besetzt ist, jedenfalls im Winter, wenn man die Fenster nicht aufmachen kann.

Da wir für den Rest des Tages noch einiges an Sightseeing geplant hatten, verzichteten wir auf den Wein. Der kam übrigens in den Anfängen des Restaurants vorwiegend aus dem Markgräfler Land, im damaligen Volksmund Oberland genannt.

Die Mittagskarte war kurz, aber recht fein sortiert. Man erkennt eine solides deutsches Fundament mit internationalen Auf- und Anbauten. Vegetarische Gerichte suchten wir vergebens, was heutzutage schon mehr als erstaunlich ist.


Allerdings gab es für die Vegetarierin, die wir dabeihatten, auf unsere Nachfrage hin je eine Vorspeise (Feldsalat mit Croutons)


und ein Hauptgericht (Sauerrahmstrudel mit Waldpilzen), beides von der Abendkarte; das könnte man durchaus auch auf der Mittagskarte vermerken, damit sich die Veggies nicht so als Außenseiter fühlen. Und die freuen sich natürlich auch über ein wenig Auswahl - Fleisch ist zwar mein, aber durchaus nicht jedermanns Gemüse -, aber für die steht bis heute nur ein Gericht zur Auswahl.
 
Für ein Menü in dieser Preislage (damals knapp unter 30, heute 33,80 €) ist die Küche ausgesprochen raffiniert. Man gibt sich mit der Präsentation viel Mühe, wie es sich für ein Restaurant dieser Kategorie aber auch gehört.


Ein paar Überraschungen waren auch dabei: Der Fenchel zum Beispiel, der in der Vorspeise zur gebeizten Garnele gereicht wurde, war so entfenchelt, dass wir ihn zunächst für Spitzkohl gehalten hatten,


und die schwarzen Nüsse (unreif geerntete, süß eingelegte Walnüsse), die es zum argentinischen Rinderrücken gab, waren für uns eine ganz neue Erfahrung. Mein ansonsten gelungenes Rind war leider von einer mächtigen Sehne durchzogen, die mir einige Sezier- und fallweise, mit Rücksicht auf die Mitessenden, auch Schluckakrobatik abverlangte; meine Frau war mit ihrem Stück dagegen sehr zufrieden.


So auch unsere Nichte mit ihrem Heilbutt mit seinen gefüllten Artischockenböden, und schließlich auch ihre vegetarische Freundin mit bereits erwähnten Sauerrahmstrudel mit Waldpilzen.


Mit dem sehr saisonalen Nachtisch, bestehend aus Bratapfelvariationen mit Spekulatiuseis, schien die Küche anzudeuten, dass durchaus noch Ambitionen auf Höheres bestehen. Richtig gut gefallen hatte uns auch der Service: Freundlich, hervorragend informiert und schnell, sonst wären wir als Spätankömmlinge auch nicht bis 15 Uhr fertig gewesen, wenn das Restaurant in die verdiente Mittagsruhe geht.
 
Und schließlich die Herrentoilette, die wunderbar zum angejahrten Ambiente des Restaurants passt. Dort gab es nämlich ein echtes Museumsstück in Gestalt eines antiken Wandurinals mit Spülkasten unter der Decke und Kettenzug, wie ich es seit meiner längst vergangenen Jugendzeit nicht mehr gesehen habe. Dass ich das noch mal erleben durfte...
 
Derart gestärkt begaben wir uns auf einen ausgiebigen Verdauungsspaziergang durch den Schlosspark.

Stets auf der Suche nach dem wenn nicht ultimativen, so doch wenigstens genießbaren Burger folgten wir der Empfehlung eines feinschmeckenden Freundes und ließen uns beim damals frisch in Karlsruhe eingetroffenen Hans im Glück nieder. Das Lokal im ehemaligen Kaiserhof ist für ein Burgerrestaurant gigantisch, war aber trotzdem brechend voll und summte wie ein Bienenstock. 


Die zweite Überraschung war die Ausstattung. Man ist ja gewohnt, dass in Burgerhütten viel Holz verbaut wird, ungewöhnlich ist allerdings, wenn das, wie hier, unter Verwendung von rohen Birkenstämmen geschieht. Die sehen nämlich mehr nach Deckenstützen aus als nach Märchenwald und haben den Charme eines sibirischen Rohbaus. Das passt aber eigentlich gut zu Karlsruhe, wo man sich seit Jahren mit wechselndem Elan damit beschäftigt, die Straßenbahn eine Etage tiefer zu legen.


Es ist aber trotzdem recht gemütlich, zumal man sich die Sitzbank mit seinem Hintermann teilen und sich notfalls gegen dessen Rücken lehnen darf. Das kann deshalb wichtig werden, weil der Gastraum von einer respektablen Bar dominiert wird. Wir waren allerdings mittags da und hatten keine Mühe, uns aus eigener Kraft im Gleichgewicht zu halten.

Etwas Zeit sollte man mitbringen, jedenfalls zu Stoßzeiten. Das ist kein Fast Food Joint. Bei uns verging zwischen dem Moment, wo wir das Lokal betraten, bis zu dem, wo unsere beiden Burger auf dem Tisch standen, etwa eine halbe Stunde. Die wiederum waren sehr gut, hervorragendes Fleisch und knusprige (Sauerteig)brötchen, deren untere Hälfte bis zum Schluss durchgehalten hat. Das erlebt man durchaus nicht immer und kann zu einer veritablen Sauerei ausarten.


Bei meinem "Pfeffersack" (8,60€) habe ich allerdings erstaunlich wenig von den drei Sorten Pfeffer gemerkt, die die Sauce enthalten sollte, es hat aber trotzdem geschmeckt.


Mit Äußerlichkeiten verschwendet man keine Zeit, das sieht man am Burger „classic“ (7,20€), der nicht weniger, aber auch nicht mehr als die nackte Essenz des Burgerhaften verkörpert. Aber warum nicht, wenn man das Maul ohnehin nicht weit genug aufsperren kann, um unfallfrei abzubeißen? Auf das Patty kommt es an, und das taugt.
 
Auch die Süßkartoffelpommes (5,30€) waren gelungen, knusprig und innen fast gar nicht breiig. Billig ist es nicht, schon weil die Beilagen extra gehen. Im Gegensatz zu seinem märchenhaften Vorbild sorgt dieser Hans im Glück schon dafür, dass er am Ende des Tages nicht ärmer dasteht. Aber die Miete für das Riesending muss ja auch erst mal reinkommen.
 
Zum Abschluss ein Tipp: Falls man dort am Wochenende essen will, sollte man reservieren. Aber um dem Karlsruher Burgerbedarf gerecht zu werden, ist ja bereits eine zweite Dependance in der Postgalerie im Werden.

Das Lamm ist ein interessantes Restaurant: Von außen sieht es aus wie eine traditionelle Dorfschänke, mit Fachwerk, Hubbelfassade und goldglänzendem Wirtshausschild,


drinnen aber überhaupt nicht, vielmehr hat man einem recht verwegenen Dekorateur freie Hand gelassen. Meeresfauna und Wüstenflora so traut vereint findet man nicht alle Tage.


Uns hat's irgendwie gefallen, besser als die handtuchschmale und dicht mit Tischen zugestellte Terrasse. Da die Sonne schien und alles im Schulterschluss draußen saß, hatten wir das innenarchitektonische Gesamtkunstwerk für uns allein.

hochkant sieht's besser aus
Passend zur Jahreszeit hatten wir uns für das dreigängige Sommermenü entschieden, begleitet von einem ebenso sommerlichen Mocktail.


Nach dem obligatorischen Gruß aus der Küche (einem fein garnierten Frischkäse-Raviolo)


ging es los mit einer angenehm scharfen Räucherpaprikasuppe, begleitet von zwei verschiedenen Bruschette, die einerseits sehr delikat waren, andererseits ein wenig instabil belegt, was dem Tischtuch auf meiner Seite nicht gut bekommen ist.


Es folgten frittierte Garnelen auf einem Salat aus Melonen- und Gurkenkugeln (die aufzuspießen ebenfalls eine gewisse Dexterität verlangte), mit einem eleganten Dressing mit Chili und Kalamansi (über die sich meine philippinischstämmige Ehefrau immer besonders freut, wenn sie ihr außerhalb ihrer Heimat begegnet).


Zum Abschluss gab es dann ein wunderbar zartes Supreme (zu Deutsch Brust) vom Schwarzfederhuhn in einem knusprigen Parmaschinkenmantel, mit Mojo verde und grünem Spargel mit Tomätchen. Dazu wurde leider mal wieder Polenta gereicht, welche nach unser beider Meinung die bei weitem Einschläferndste aller Sättigungsbeilagen ist, wobei man anerkennen muss, dass die beiden Küchenmeister durch die Gratinierung noch das Beste draus gemacht haben.

Wir werden uns das Lamm, dem von Michelin nicht ohne Grund ein Lätzchen umgebunden wurde, unbedingt merken, zumal es nur einen Katzensprung entfernt ist vom Südfisch, einem der interessantesten Fisch- und Delikatessengeschäfte der Region.

An diesem Mittag gab es gute Gründe, nur einen leichten Imbiss zu uns zu nehmen, danach ging es nämlich auf die Massagebank. So hatten wir uns für das Max entschieden. Dessen hübsche Anlage hatte es uns schon lange, aber bisher vergeblich angetan, nun sollte es endlich sein; davon, dass er zur besten Mittagszeit komplett leer war, und das auch noch montags, wo sich ein großer Teil der Konkurrenz ausruht, ließen wir uns nicht abschrecken.


Der Garten strahlt einen leicht heruntergekommenen, aber sehr sympathischen Charme aus, und das Palais macht ja auch ganz schön was her. Die Bedienung war schnell und sehr zuvorkommend, aber außer uns war ja niemand da. Die Tageskarte enthielt eine Reihe von leichten internationalen Gerichten; ich entschied mich für den Griechischen Salat, meine Frau für den Sous-vide-Rotbarsch auf Couscous. 
 
O je.


Es fing damit an, dass der Griechische Salat in einer tiefen, ausladenden Schüssel serviert wurde, die nur auf einer wenige Quadratzentimeter großen Grundfläche balancierte. In so einem Gefäß etwas zu mischen oder zu zerschneiden, ist unmöglich oder zumindest hochriskant. "Form follows function" gilt auch und gerade in der Gastronomie. 


Griechisch war der Salat insofern, als Feta und ein ganzes Glas Oliven drin waren, am olivenölfreien Dressing hätte ich ihn nicht erkannt. Auch Rucola würde ich eher woanders verorten, Peperoni in solcher Dominanz ebenso.
 

Der Rotbarsch schmeckte so müde, wie er aussah; der Zitronen-Pfeffer-Sud, in dem er laut Karte gegart worden sein sollte, hatte keine Spuren hinterlassen, und auch das Couscous erinnerte an Krankenhaus und ging weitestgehend ungegessen zurück. Wie kann man Fisch nur so ruinieren... 

Ich kann leider nicht mehr sagen, was wir für diesen Reinfall bezahlt hatten, aber so wenig, dass es nicht zu viel gewesen wäre, kann es nicht gewesen sein. Den Espresso, den wir zur Entschädigung angeboten bekamen, mussten wir leider dankend ablehnen. Dafür gibt's ein Sternchen obendrauf, ansonsten war's aber ein Mittagessen zum Vergessen. Schade um die hübsche, zentrale Location...

Genau genommen führt Christian Knefler zusammen mit seiner Frau Eva-Maria diese besondere Weinstube inmitten des direkt an der Weinstraße gelegenen „Rieslingdorfs“ Frankweiler schon seit 15 Jahren. Eine bewährte Adresse für niveauvolles Speisen, bei der nur die Örtlichkeit dem Prädikat „Weinstube“ Rechnung trägt. Der gut und gern besuchte Hort Pfälzer Gastlichkeit wird Jahr für Jahr vom roten Reifenguide mit einem BIP-Gourmand geschmückt. Ein verlässliches Siegel, das seinem früheren Geheimtipp-Status ein populäres Ende bereitete.
 
Kneflers Küche bietet neben bewährten Pfalzklassikern (Saumagen, Blut-/Leberwurststrudel, Rumpsteak) auch gerne international Inspiriertes. Bei seinen Kreationen abseits der ausgetretenen Weinstubenkulinarik kann der ehemalige Wissler-Schüler seinem Gespür für Aromenharmonie freien Lauf lassen. Seine teils exotisch, teils orientalisch angehauchten Speisen kommen in der Regel mit kreativem Twist auf die Teller und sind vor allem eines: beherzt gewürzt.
 
Dieses Zusatzangebot sucht man in der mit rustikalem Holzeinband ausgestatteten Standardkarte allerdings vergeblich. Viele Stammgäste blicken deshalb von vornherein nur auf die große Schiefertafel, die im urigen Sandsteinambiente eines alten Gutshauses von Tisch zu Tisch getragen wird. Denn genau hier findet der weltoffene Gourmand jene Preziosen, wegen denen er den Weg nach Frankweiler – auch von weiter her – angetreten ist. 
 
Auch uns verschlägt es wegen diesem recht übersichtlichen, aber umso außergewöhnlicheren Speiseprogramm in der Regel einmal pro Jahr in die Knefler’sche Würzstube. Bei unserem letzten Besuch Ende September standen mit dem Island-Kabeljau auf Artischockengemüse und rotem Reis und dem Seeteufel auf scharfem Asiagemüse und Quinoa (beide jeweils 25,90 Euro) gleich zwei appetitanregende Fischgerichte für bekennende Schuppentierfreunde auf der Gourmettafel.
 
Fleischesser durften sich indes an Kaninchen-Saltimbocca mit mediterranem Gemüse und Polenta (21,90 Euro), Barbarie-Entenbrust mit frischen Pfifferlingen und Kräuterflan (23,90 Euro) sowie einer Variation vom Pfälzer Reh auf Rahmkohlrabi und Serviettenknödel (auch 23,90 Euro) erfreuen. Die aus fünf Gerichten bestehende Empfehlungspalette klang also sehr vielversprechend.
 
Zwei Flaschen Mineralwasser (jeweils 5,50 Euro) für den Durst und zwei Viertel Rotwein für den Genuss. So lautete die einfache Getränkeformel an jenem Septemberabend. Was den Wein betraf, so entschieden wir uns für eine süffig-trockene Cuvée aus Cabernet Dorsa und St. Laurent vom Weingut Faubel aus Maikammer (5,90 Euro) und einen kräftigen Bobal y Tempranillo von Heiner Sauers spanischem Weingut Bodegas Palmera (6,90 Euro). Beide konnten geschmacklich überzeugen, waren dabei aber nicht zu dominant und harmonierten deshalb gut mit unseren Hauptgerichten.
 
Meine Frau entschied sich für ein stärkendes Vorwegprogramm. Ihre doppelte Kraftbrühe mit Blut- und Leberwurstravioli (6,50 Euro) überzeugte als ehrlich zubereitete Powerconsommé. Etwas orientalischer kam dagegen mein Kürbisschaumsüppchen (6,50 Euro) ins zeitgemäße Keramikoval. Den Duft nach Koriander, Kumin & Ko. inhalierend genoss ich diese wunderbar abgeschmeckte Herbstbrühe, die auch in puncto Säure keine Wünsche offenließ. Für mich war das eine saisonale Wohlfühlschüssel mit genau dem richtigen Maß an exotischer Würze. Der Knefler, der kann’s halt!
 
Bei den Hauptgerichten hatten wir uns selbstverständlich an die Specials von der Schiefertafel gehalten. Meine Gattin reizte die Rehkombi, während sich meinereiner für den scharfen Seeteufel begeisterte. Dieser setzte schon beim Serviervorgang eine wohlige Zitronengraswolke am Tisch frei. Die noch leicht glasigen Tranchen vom sensationell saftigen Fisch thronten auf einem von grünem Gemüsecurry durchtränkten Quinoa-Hügel. Süffig und herrlich aromatisch zugleich wurde dieses mit Galgant, Koriander und Kurkuma verfeinerte Fischgericht aus der Pfanne gehoben. Seine anregende Schärfe, die nach zeitlicher Verzögerung für ein angenehmes Brennen auf der Zunge sorgte, erhielt diese wohlgeratene Gaumenfreude vermutlich von der fiesen kleinen Schote in Rot, die hier maßvolle Verwendung fand.
 
Ähnlich begeistert zeigte sich meine Frau über ihr „Reherlei“. Rosagebratener, fein tranchierter Rücken, herrlich mürbe geschmortes Fleisch von der Keule und eine kleine Frikadelle wurden von zwei in Butterschmalz angebratenen Serviettenknödelscheiben flankiert. Rahmkohlrabi steuerte die vegetabile Komponente bei. Eine delikate dunkle Wildjus rundete den überzeugenden, ohne störende Interferenzen aus der Ikebana-Ecke zubereitenden Hubertusteller gekonnt ab.
 
Die texturelle Abwechslung bei der Rehverwertung tat dem Gericht gut. Kneflers Hang zum beherzten Würzen konnte auch dieser Teller nicht leugnen. Jedoch wurde hier nicht hart an der Salz- bzw. Pfeffergrenze gespielt, sondern mit sicherer Hand beim Abschmecken ein Rehensemble in klassischer Dreikomponentenmanier kredenzt. Nicht nur für Wildfleischaffine eine kleine Offenbarung.
 
Zum süßen Finale teilten wir uns ein bewährtes Dessert von der Standardkarte. Nicht zum ersten Mal genossen wir den warmen (Schokoküchlein) und kalten (Schokoparfait) Valrhona-Nachtisch mit gepfefferter Ananas und Safraneis (11 Euro). Ein ungeniert aus dem Vollen zu löffelnder süß-herber Abschluss aus der Ruprik „Genuss ohne Reue“, der jedes Mal comme il faut die Küche verließ. Ach, wie schön, dass es diese sündhaft leckeren Ewigkeitswerte noch gibt. Denn ein echter Pfälzer zagt im Süßen nie!
 
Vielleicht verschlägt es uns ja auch mal in den Sommermonaten nach Frankweiler. Denn jedes Mal kommt mir beim Verlassen dieser Weinstube in den Sinn, wie genüsslich man sich doch die Zeit im liebenswürdig anmutenden Innenhof vertreiben könnte. Bisher haben wir das noch nicht geschafft, aber für das nächste Jahr fest vorgenommen.

Dass es ein Thai-Imbiss bei ReiseBerater auf Platz 1 einer deutschen Großstadt schafft, hatte uns schon ein wenig neugierig gemacht. Und natürlich hatten wir irgendwann versucht, das Geheimnis dieses Erfolges zu ergründen; ich muss gestehen, dass uns das nur teilweise gelungen ist.
 
Das Lokal liegt sehr versteckt am Ende einer kleinen Passage in der Fußgängerzone, aber wenn man durch die Tür tritt, ist man überrascht, wie groß es ist. Die Einrichtung ist modern, mit hellem Holz und nicht so überladen wie viele andere Restaurants. An der Kasse am Eingang sitzt ein Farang, kassiert dich ab und gibt dir eine Nummer.
 
Mit einer recht engen Bestuhlung hat man die Kapazität richtig gut ausgenutzt, dem riesigen Andrang durchaus angemessen. Das trägt leider zu dem großen Problem bei, was wir dort hatten: Es war uns dort schlicht zu laut, so laut, dass alle sich nur mit erhobener Stimme verständigen konnten, wodurch es noch lauter wurde, usw., der übliche Teufelskreis. Dazu dann noch die Frauen am Wok, die im Minutentakt aus vollem Hals die Wartelistenummern durch den Saal riefen - das war schon heftig. Leider hatte ich damals noch keine dB-App auf dem Handy, aber an der 90 werden sie gekratzt haben.

Sängerin beim Kochen
Aus vollem Hals gesungen wurde in der Küche auch, aber das empfanden wir als eher lustigen Beitrag zum Schalldruck, der dem Ganzen beinahe Partycharakter verlieh. Ein offensichtlich gut funktionierendes Konzept, nur eben nicht für uns.


Geschmeckt hat es uns teils-teils: Das etwas holperig benannte "Süß-sauer mit Geflügelfleisch paniert" war Durchschnitt (wo war bloß der Farang beim Aufsetzen der Speisekarte?), mit zu viel Glibberstärke in der sehr reichlichen Sauce (so gibt's das beim Fastfoodchinesen auch).


Das Garnelencurry aus den Spezialgerichten (Pat Pong Garie Gung) war dafür sehr gut, sollte es für 12 Euro aber auch sein, vor allem angesichts der nicht gerade großen Portion und der überschaubaren Anzahl von Garnelen. Der zu beidem gereichte Reis war leider zu trocken.
 
Alles in allem für einen Imbiss ganz ordentlich, allerdings keine Erfahrung, die wir unbedingt wiederholen müssen, zumal es ja gleich nebenan das Anami gibt. Und wieder mal ein Beispiel dafür, dass man die ReiseBerater-Rangliste stets mit Vorsicht genießen sollte. Aber deshalb gibt es ja GastroGuide, das Portal deines Vertrauens.

Normalerweise ist es ja nicht günstig, in einer Gegend zu wohnen, wo Fachärzte dünn gesät sind, aber es gibt auch angenehme Nebenwirkungen. Wie zum Beispiel als ich vor drei Jahren erstmals einen Orthopäden brauchte. Das führte mich nämlich nach Pforzheim, einer unsagbar hässlichen Stadt, in die ich mich niemals freiwillig begeben hätte - ruiniert dort, wo gebaut wurde, und ruinös dort, wo nicht. 
 
Da mein Termin um die Mittagszeit endete, machten wir uns auf die Suche nach was zu essen. ReiseBerater empfahl das Sawasdee, einen thailändisches Imbiss und seinerzeitigen Spitzenreiter, heute #2. (Inzwischen weiß man ja, dass thailändische Imbisse Großes leisten können und mitunter sogar Michelinsterne verliehen bekommen. Damals waren wir eher überrascht und gleichermaßen interessiert.)
 
Bevor wir aber das Sawasdee erreichten, dessen Eingang etwas versteckt in einer Passage liegt, kamen wir an einem schicken, gerade eröffneten Restaurant vorbei, das ReiseBerater noch gar nicht auf dem Schirm hatte.
 

Das sah schon von außen so einladend aus, dass wir ohne zu zögern abbogen und den Besuch des Sawasdee auf den nächsten Arzttermin verschoben. Es wurde der erste von mittlerweile vier Besuchen im Anami, was natürlich gegen meine alten Knochen, aber für das Restaurant spricht.
 

Drinnen geht es sehr modern und halbdunkel zu. Am hinteren Ende befindet sich die offene, ebenso modern ausgestattete Küche, in der schwarzgewandete junge Männer Löffel und Messer schwingen.
 

Wer warten muss, was wir nie erlebt haben, kann es sich gleich am Eingang sehr gemütlich machen.


Der Schwerpunkt des Angebots liegt klar auf Sushi, Sashimi und anderen japanischen Gerichten. Die vietnamesischen Betreiber haben aber auch ein paar Spezialitäten aus ihrer Heimat reingeschmuggelt. Da wir es sehr eilig hatten, bestellten wir uns zwei Sushi-Mittagsmenüs, die auch wirklich flott kamen und sehr originell angerichtet waren. Der Fisch war frisch und der Sushireis richtig gut angemacht; das gilt für sämtliche im Folgenden genannten Gerichte. Die Fotos von den Menüs finden sich unten; zum Einfügen sind sie nicht gut genug (dass jetzt ausgerechnet eins von denen das Coverfoto ist, ist ja bitter...).
 
Schöne und sich redlich mühende Beleuchtung
Es war ja dunkel und Lumixchen, möge es in Frieden in seiner Schublade ruhen, am Ende seiner Möglichkeiten.
 

Interessante, ausgesprochen fruchtige bzw. beerige Mocktails bekommt man dort übrigens auch.
 

Beim nächsten Besuch hatte sich das Restaurant nach draußen erweitert, aber dafür war es stets zu kalt. Aus gutem Grund hatten wir nun auch mehr Zeit eingeplant und konnten uns dem opulenteren Rest der Sushikarte widmen. 
 

So lernten wir zum Beispiel den Ocean Driver kennen, hier aufgestockt mit Unagi Sushi.
 

Ein besonders farbenprächtiges Werk stellte Cali Cali dar, vielleicht ein Doppel-Tribut an Cali und Kalifornien, rätselhaft insofern, als dass California Rolls nicht besonders prominent auftraten. Auch Kolumbien hat keine Verbindung zum Gericht, das hoffe ich jedenfalls.
 

Salmon lovers kommen - surprise, surprise! - mit dem Salmon Lover voll auf ihre Kosten.
 

Einmal sind wir Japan untreu geworden und haben uns Mixed Tapas bestellt, die nicht aus Spanien, sondern überwiegend aus der vietnamesischen Heimat der Betreiber stammten. Die Sommerrollen enthielten eine ordentliche Menge Koriander, der ja bekanntlich nicht jedermanns Sache ist, weshalb mir meine Frau ihren Anteil überlassen hat.
 

Man kann wirklich nicht sagen, dass die Arrangements zu nüchtern wären, selbst vor Trockeneis macht der Dekorateur nicht halt. Es aber auch kein Fehler, wenn das Auge auch was vom Essen abkriegt. Da gibt man sich im Anami ganz besondere Mühe.
 
Mit Mittagsmenüs für 8,90 und Sets zwischen 12 und 20 Euro bewegt sich das Ganze seit der Eröffnung in einem erstaunlich vernünftigen Preisrahmen. Wenn man sich allerdings mit einzelnen Sushi sattessen will, wird es ziemlich schnell ziemlich teuer. Die Rechnung vom letzten Besuch schließt Nachtische und diverse Mocktails mit ein.
 
Inzwischen hat das Anami Junge gekriegt, mit weiteren Restaurants in Böblingen und Göppingen. Wir hätten absolut nichts dagegen, wenn sich die Kette auch nach Westen hin erweitern würde - Karlsruhe kann gute Sushi dringend gebrauchen.

Nachdem wir von einer längeren Asienreise zurückgekehrt waren, wo wir sehr viel und manchmal auch sehr gut gegessen hatten, hatten wir eigentlich den Entschluss gefasst, erst einmal etwas kürzer zu treten. Dieser Vorsatz hielt genau zwei Tage, bis wir dann auf dem Heimweg von Karlsruhe genau zur Mittagszeit am Gut Scheibenhardt vorbeikamen, wo Leonhard Bader die Golfer mit trocken gereiftem Rind versorgt.


Das Restaurant versteckt sich ein wenig in dem repräsentativen Golfgut, und man erreicht es am besten vom Ende des PS-protzenden Parkplatzes (Golfer scheinen bevorzugt Porsche zu fahren).


Die Einrichtung ist modern, zur Dekoration dienen edle Weine und Brände


und vor allem spektakuläre Rinderteile, die im Trockenkühlschrank in aller Ruhe Patina ansetzen dürfen.


Dazu gab es noch eine Verkaufsausstellung cinephiler Gemälde der gehobenen Preisklasse. Auch die Tische sind sehr elegant eingedeckt, also nicht gerade die typische Sportvereinsgastronomie.

Die Flasche des Anstoßes
Begrüßt wurden wir mit Brot und Öl. Das Brot war frisch und knusprig, das Öl gut, vielleicht etwas mild, allerdings in einer wenig geeigneten Schraubverschlussflasche, aus der man nicht kleckerfrei ausgießen konnte. Entsprechend klebrig fühlte sie sich an, und das Etikett war, wenn es denn die Originalflasche war, auch schon abgegangen - bei Olivenöl möchte der Gourmet, bzw. wer sich dafür hält, ja schon gerne genauer wissen, was er aufs Brot träufelt, das ist nicht viel anders als beim Wein, der ja auch nicht inkognito auf den Tisch gestellt wird, jedenfalls nicht in der Michelintellerklasse.
 
Für ein Luxusmahl von der dry-aged-Karte (hier möchte ich auf die ausführliche Expertise des Kollegen MarcO74 verweisen) reichten uns weder Zeit noch, wie oben angedeutet, Hunger. Stattdessen begnügten wir uns mit den Thunfisch-Sashimi auf Wasabi-Gurke mit Kimchi-Mayonnaise (♀) und einem klassischen Hamburger (♂).


Mit dem Fisch war meine Frau sehr zufrieden, allerdings hätte sie sich gewünscht, dass Gurke und Mayonnaise etwas mutiger angemacht gewesen wären, um gegen das milde Thunfischaroma einen klareren Akzent zu setzen.


Mein Burger war sehr gut, mit knuspriger Brioche (deren Unterseite allerdings zum Schluss zur Gänze durchweicht war), schönem, grob gehacktem Fleisch (bei dem sich wohl eine Faszie mit in den Wolf geschlichen hatte, deren Fragmente sich erst zu Hause aus den Zähnen entfernen ließen) und würziger Barbecue-Sauce nach Art des Hauses, die, wenn man das Gesamtkunstwerk beim Reinbeißen nicht sauber in der Waage hält, den ihr vom Burgermeister zugewiesenen Aufenthaltsort schwungvoll verlässt. Zum Glück kann man sich mit großen, saugfähigen Stoffservietten schützen.


Dazu gab es frisches Cole Slaw und genau richtige Pommes. So gute Burger findet man nicht oft, in Karlsruhe fällt mir keiner ein, höchstens in Saarbrücken die Burgerei. Und das, obwohl das Hauptaugenmerk des Hauses eigentlich ganz woanders liegt. Danach hatte meine Frau noch ein vorzügliches Bällchen Zitronensorbet - ich war schon zu satt.


Am Schluss mussten wir dann feststellen, dass die beiden servierenden Damen mit dem Sportleransturm ziemlich zu kämpfen hatten, denn unser Geld wollten sie eine ganze Zeitlang nicht haben.

…und das kann in der Weinstube Zur Blum in der Landauer Altstadt schon mal zu einer gewissen Geräuschkulisse führen. Das von Hans Alexander seit 2001 geführte Weinlokal blickt auf eine lange Geschichte zurück. Bereits im 17.Jahrhundert betrieb man hier im Erdgeschoss des Frank-Loeb’schen-Hauses eine sogenannte „Restauration“. Der Name „Blum“ geht angeblich auf die erste Wirtin des gemütlichen Weintreffs zurück.
 
Mein letzter Bericht über die „Blum“ liegt schon ein paar Jahre zurück. Was jedoch nicht heißt, dass ich seit dem Sommer 2015 nicht mehr dort eingekehrt bin. Wer mag, kann da eine ausführlichere Abhandlung zur besonderen Historie des Gebäudes und den äußeren Umständen – Innenhof mit Overflair! – nachlesen.
 
In der Küche steht seit dem Tod von Brigitte Alexander, der leider bereits verstorbenen Frau des Wirtes, eine Portugiesin. Die war früher Küchenhilfe von Frau Alexander und führt ihr kulinarisches Erbe sozusagen fort. Wenn auch mit deutlich spürbarem portugiesischem Einschlag.
 
Nun hat es uns in den letzten Monaten gleich zweimal dorthin verschlagen. Es waren zwei Spontanbesuche, bei denen wir trotz fehlender Reservierung auf höchst glückliche Weise einen Tisch ergattern konnten. Normalerweise ist jene nämlich oberste Gästepflicht.
 
Im September wurde kurz vor unserem Erscheinen ein Zweiertisch frei. Das war sozusagen eine „Just-in-Time-Belegung“. Ein paar Minuten später und der fiese Atem des „Fliegenden Italieners“ um die Ecke hätte uns vielleicht erfasst.
 
Vor ein paar Tagen war es dann eine „No-Show“, die uns unverhofft dort einkehren und auch bleiben ließ. Spätestens da war mein Entschluss zu diesem Rezensions-Update gefallen. Auf Pfälzer Weinstubenterrain fühle ich mich ein wenig wohler als in Kölner Brauereigaststätten, aber wem sag ich das.
 
Rückblende (weil Retro-Rezensionen auf GG derzeit schwer angesagt sind und ich über meinen damaligen RK-Bericht vom September 2011 „gestolpert“ bin…):
 
Damals hatte ich als Vorspeise eine erdig-würzige Rote-Beete-Suppe mit frischem Meerrettich und den Salat mit gebratenen Putenstreifen. Das legendäre Hausdressing von damals hat übrigens bis heute überdauert und den famos angerichteten Feldsalat mit Speck, Croutons, Apfelstücken und Granatapfelkernen (8,60 Euro), den wir uns Anfang Dezember als Vorspeise geteilt haben, veredelt.
 
Auch die Muscheln im Riesling-Gemüse-Sud, die sich seinerzeit mein Vater munden ließ, stehen heute noch manchmal als saisonales Schalentiergericht in leicht krakeliger Kreideschrift auf der großen Wandtafel mit den Empfehlungen. Sowieso kommt man hier um die Entzifferung von Handgeschriebenem nicht herum.
 
Neben den Tages-Tipps wird einem die Standardkarte als vollgekritzelte DIN-A4-Seite auf dem Klemmbrett gereicht. Darauf stehen herzhafte Fleischklassiker wie Saumagen auf Rieslingkraut (11,90 Euro) oder Rumpsteak vom Weiderind (ca. 220 Gramm) mit frischem Meerrettich bzw. Knobi-Kräuter-Butter (21,10 Euro) gelistet. Aber auch zwei Sorten Flammkuchen, Quiche Lorraine oder das legendäre Stielkotelett vom Schwein – na klar, paniert! – was denn sonst? – sind schon seit Jahren fest auf der kulinarischen Festplatte der Blum gespeichert.
 
Eine kleine, übersichtliche Auswahl, die einem die Entscheidungsfindung nicht noch schwerer machte als unbedingt nötig. Das galt auch für das Angebot an offenen Weinen. Die üppig bestückte Flaschenweinkarte ließ da deutlich mehr Spielraum für Entschlussschwache zu.
Bei unseren beiden Besuchen genossen wir den offen ausgeschenkten Saint-Chinian (0,25l für 5,90 Euro), ein samtiger Südwestfranzose, der tiefrot im Glas schwappte. Daneben beruhigte die obligatorische Flasche Mineralwasser der Marke Gerolsteiner (0,7l für 4,80 Euro) unser durstiges Gewissen.
 
Zwei mit schmackhaftem Hausdressing (herrliche Senfnote!) angemachte Beilagensalate zu jeweils 4,90 Euro später wurden uns die mit Spaghetti versehenen Miesmuscheln nach portugiesischer Zubereitungsart kredenzt. Allein der nach Estragon duftende Sud machte diesen vollmundigen Herbstteller zum „Schmackofatz of the week“ und hätte jeder landläufigen Pastavariation italienischer Provenienz die Stirn geboten.
 
Am Nikolausabend, als nebenan auf dem Rathausplatz die wenig besinnlichen Frittierkommandos des Weihnachtsmarktes die kalte Luft mit ihrem penetranten Fettdunst schwängerten, warteten wir ganz entspannt in der heimeligen Weinstube auf unser Abendmahl. Meines hatte richtig Sti(e)l und zwar in Form eines panierten Koteletts (10,90 Euro), das mir gegen einen Obolus von 4,90 Euro mit beherzt gesalzenen Bratkartoffeln serviert wurde.
 
Kaum hatte ich das legendäre „Handschriftgericht“ der Blum bestellt, hörte ich es in der Küche fleißig klopfen. Kein Wunder fiel das Fleisch auffallend zart aus. Optimale Schnittstärke und ausreichend Fett sorgten für die nötige Saftigkeit. Unter der krossen Panade ging es angenehm würzig zu. Salz, Pfeffer und Paprika hatte das wahrscheinlich trockengepökelte Schweinestück in optimaler Dosis vor seinem Gang auf der Paniermeile erhalten. Nur bei den Bratkartoffeln war wohl die Köchin etwas zu verliebt. Deren Salzwürze hätte deutlich subtiler ausfallen können, ja müssen.   
 
Die Frau an meiner Seite konnte zu den Spaghetti mit Grünkohl-Pilz-Carbonara (15,90 Euro) schon allein aus norddeutscher Gewohnheit nicht „Nein“ sagen. Ihr Lieblingsgemüse findet man schließlich bei uns nicht ganz so häufig auf den Speisezetteln gutbürgerlicher Weinstubenküche. Gut, die Nudeln hätten ein paar Minuten früher aus dem Kochwasser geholt werden können, aber ansonsten hatte sie an ihrer Veggie-Carbonara wenig auszusetzen.
 
In der Summe überwog an beiden Abenden der Genuss, denn uns haben die kleineren Versehen beim Essen nicht im Geringsten die Laune verdorben. Für uns ist die Blum nach wie vor eine der urigsten Weinadressen Landaus, die mit hohem Geselligkeitsfaktor, saisonal-regional inspirierter Hausmannskost und einem herausragenden Weinangebot jeden Zech-Gourmand zum längeren Verweilen einlädt. Nur eines sollte man hier definitiv nicht sein: geräuschempfindlich!

Im Akoya waren wir mal kurz nach der Eröffnung und hatten danach beschlossen, von weiteren Besuchen Abstand zu nehmen. Das müsste etwa 2014 gewesen sein.
 
Dann erzählte uns jemand, dass es dort einen neuen Chef (aus Dubai!) gäbe und nun alles viel besser wäre, deshalb sind wir dann doch mal wieder hin. Schließlich sitzt man dort recht nett (weiter innen ist es allerdings etwas duster), und das Bestellsystem mit den Tablets ist ja auch ganz lustig und recht effizient (der geschätzte Kollege Marco hat es so gut beschrieben, dass es keiner weiteren Erklärung bedarf).
 
Das Gute vorneweg: Der Service war immer noch schnell, und auch die Preise sind bis heute zivil: Für 12,90 Euro gibt es mittags unter der Woche AYCE. Ansonsten hatte sich aber nichts gebessert.


Die Sushi waren nach wie vor das genaue Gegenteil dessen wie sie sein sollten: Der Reis trocken, bröselig, ohne jede Säure und viel zu kalt, auch der Fisch, vor allem der völlig zerfaserte Lachs, hatte schon bessere Zeiten gesehen. Ein sicheres Zeichen dafür, dass die Dinger stundenlang im Kühlschrank auf uns gewartet hatten (was die Bedienung vehement in Abrede stellte), wenn nicht gar über Nacht. Auch die Art und Weise, wie die armen Dinger auf dem Teller so zusammengequetscht waren wie in einer Plastikschachtel aus dem Supermarkt, machte einen sehr lieblosen Eindruck. Wenn es in Karlsruhe einen Wettbewerb um die schlechtesten Sushi der Stadt gäbe, dann läge das Akoya aussichtsreich im Rennen. Und Karlsruhe ist ja nun wirklich keine Sushi-Hochburg.
 
Der Nudelsalat schmeckte nach nichts; der Sepiasalat war zumindest ordentlich scharf, wenn auch trotzdem kein kulinarisches Highlight. Die warmen Gerichte waren nicht viel besser, die gebratenen Nudeln schossen den Langeweilevogel ab. In diesem Segment scheint das wichtigste Küchengerät die Warmhaltelampe zu sein.


Es kann durchaus sein, dass abends besser gekocht wird, das würde wenigstens erklären, dass der sonst so geschmackssichere Coguide zu einem freundlicheren Verdikt kam. Wir hätten liebend gerne ein paar Euro mehr bezahlt und auch ein paar Minuten länger aufs Essen gewartet und dafür zum Beispiel Sushi serviert bekommen, bei denen der Reis noch frisch und warm ist und mit Reisessig, Zucker und Salz angemacht, anstatt in einem Restaurant gegessen, das derart auf Gästedurchsatz getrimmt ist. Uns hat es nach anderthalb Bestelldurchgängen und je zwei Kugeln Eis (die waren noch das Beste) jedenfalls gereicht. Und mit dem Herrn, der uns den Tipp gegeben hatte, hatten wir dann auch noch ein Wörtchen geredet.

Unsere Bewertung des Gesamteindrucks liegt unter dem Mittelwert der Einzelbewertungen. Ich bin aber der Meinung, dass Essen und Preis/Leistung ein höheres Gewicht haben sollten.

P.S. Vorsicht mit der Website: Der Link akoya-lz.de könnte auf eine Phishing-Seite gehen. Die Änderung zu Facebook habe ich angestoßen.

Wenn es nicht in schwungvollen Art Deco-Lettern über den Fenstern stünde, würde niemand ahnen, dass hinter dieser unscheinbaren, gutbürgerlichen Fassade eine thailändische Küchenbrigade kundig ihre Werkzeuge schwingt. Betritt man allerdings die gute, hochdekorierte Stube, gibt es keinen Zweifel mehr, Buddha sei Dank.


Anlass des kurzfristig anberaumten Leisurelunchs war das Bedürfnis zweier GGuides, sich näher kennenzulernen, der eine ein nordschwarzwäldlerischer Jungspund, nicht an Jahren, sondern an Guidingerfahrung, der andere ein beinahe noch jung zu nennender, dafür hochroutinierter, für seine ausschweifenden, aber umso lieber gelesenen und stilistisch erkennbar abfärbenden Restaurantkritiken bekannter Südpfälzer, m.a.W. der Marco. Der durfte sich auch die Location aussuchen.


Diese erfreute sich zur dienstäglichen Mittagszeit guten Zuspruchs seitens des anrainenden Businessvolks, deshalb war der schöne Vorderteil schon rappelvoll, aber im nicht ganz so schönen Hinterteil, einem dennoch wohlig beheizten Festzelt, war zum Glück noch was frei für uns. Da wir nach der anstrengenden Anreise einen Bärenhunger hatten, entschieden wir uns für ein Zweigangmenü à la carte.


Der sympathische Pfälzer begann mit einer seiner Lieblingsspeisen, der Tom Kha Gai, der über die Grenzen Thailands hinaus berühmten Hühnersuppe mit Kokosmilch, Galgant und Zitronengras. Sie schien ihm zu munden, das konnte man hören.


Ich entschied mich für die nicht minder berühmte Wan Tan Suppe, Thailands Antwort auf die Markklößchensuppe, die ich ebenfalls mit großem Genuss verzehrte, nicht nur wegen der delikaten Klöpschen, sondern auch wegen der großzügig hineingeschnippelten Shiitakepilze. 

 
Der Pfälzer machte weiter mit dem roten Hühnercurry Gäng Gai Nor Mai, das ihm so gut schmeckte, dass er sogar noch Reis nachbestellte, um die delikate Tunke nicht an die Küche zurückgehen lassen zu müssen.


Ich meinerseits hatte viel Freude an meiner Ente, die appetitlich auf einem Bett von grünem Auberginencurry ruhte. Außen knusprig, innen zart, allerdings von einer Unschärfe, die die Ankündigung auf der Speisekarte Lügen strafte. In vielen Thai-Restaurants geht man ja davon aus, dass der gemeine Farang nicht scharf isst. Da das aber längst nicht auf alle zutrifft, wäre man besser beraten, dies mit dem Gast im Vorfeld abzustimmen. Denn wo scharf draufsteht, sollte auch scharf drin sein. Dennoch, eine ganz feine Sache, und beim nächsten Mal wird die Pikanterie vorher ausdiskutiert.
 
Die Preise des Hauses sind bei der gebotenen Quantität und Qualität angenehm moderat. Das Restaurant hat durchgehend geöffnet, deshalb durften wir noch eine ganze Weile hocken bleiben und den Guide-to-Guide-Kontakt vertiefen. Zum Schluss gab’s dann ein angenehmes Schwätzchen mit dem netten Chef (bzw. Mann der Chefin, who knows), der uns zuvor umsichtig umsorgt hatte, dann konnten wir hochgestimmt und voller Curry die jeweilige Heimreise antreten.
 

Der schöne Schein
Raider heißt jetzt Twix, Perfetto heißt jetzt Treffpunkt für Genießer, und Le Buffet heißt jetzt Genussgarten. Leider ist ein neuer Name keine Garantie für nichts, schon gar nicht dafür, dass es jetzt besser schmeckt.

 
Und ein neuer Name macht noch lange kein neues Restaurant, auch wenn Karstadt den Genussgarten auf seiner Website damit bewirbt. Oben ist nämlich alles beim Alten geblieben. Und unsere Hoffnungen, dass das Essen nach all dem Fanfarengetöse besser geworden wäre, sollten sich auch bald zerschlagen.


Das Restaurant ist riesig und nimmt praktisch das ganze Stockwerk ein. Erinnerungen an die große Betriebsgaststätte meines ehemaligen Arbeitgebers wurden wach. Das Glasdach sorgt bei entsprechendem Wetter bestimmt für eine helle, angenehme Atmosphäre; das Glück hatten wir nicht - draußen schiffte es bei 6°C wie aus Eimern, ein wesentlicher Grund dafür, dass wir dem ehemaligen LeBuffet (Herrje, immer diese manierierten Schreibweisen! Wenigstens heißt der Genussgarten nicht GenussGarten) eine zweite Chance geben wollten. Eine erste Erfahrung, die schon sehr lange zurückliegt, hatte uns jahrelang ferngehalten.

 
Da Weihnachten vor der Tür steht, habe ich natürlich zur Entenkeule auf Rotkraut mit Knödeln gegriffen. Je nun, was soll man sagen... Die Knödel haben nach absolut nichts geschmeckt außer Pfanni. Das Kraut war schon etwas besser, das hatte immerhin Noten von Gartenkrone mit Anflügen von Hengstenberg im Abgang.


Die Ente bestach (sic!) zunächst mit ihrem kräftigen Dreitagebart, den ich mangels Pinzette so gut es ging mit den Fingernägeln rauszupfte. Das war schon ein bisschen unappetitlich. Geschmacklich eher neutral, war das Fleisch dort, wo es beim Garen in der Flüssigkeit gelegen hatte, gut essbar, der Rest aber bröckelhart. Über die Sauce, die das Arrangement umschwappte, möchte ich nicht sprechen. Mit 10,90 Euro wurde das Genussspektakel auf keinen Fall unter Wert bezahlt.
 

Nun zu den diversen Gemüsen, die sich meine mutige Frau auf den Teller geladen hatte, zum stolzen Preis von 18,90 pro Kilogramm. Die Küche, oder wo immer das produziert wurde, hatte es geschafft, sämtliche Vitamine durch Totkochen ins Jenseits zu befördern. Alles hat irgendwie gleich geschmeckt, selbst der Fenchel, den man nur noch an der Form und nicht am Geschmack erkennen konnte. Den Auberginen hatte man gestattet, sich mit Fett vollständig zu sättigen. Der Kürbis schmeckte seltsam, irgendwie nach Kreuzkümmel, der hier nun mit Sicherheit nicht zum Einsatz kommt. Und die Pilze nach den Zwiebeln, mit denen zusammen sie gegart worden waren, aber nicht nach Pilzen. Nur die Zucchini konnte man mit gutem Gewissen und etwas Genuss essen. Und das will bei der Konkurrenz schon was heißen.
 
Was für ein spektakulärer Reinfall. Wir wissen jetzt jedenfalls, dass man bei Karstadt zum Essen besser in den Keller geht. (Nicht dass es da viel zu lachen gäbe.)